Lost In Tokyo

El tempura es una comida japonesa pero que tiene su origen en Portugal ya que esta fue introducido por misioneros jesuitas portugueses en el siglo XV. Era una comida de vigilia, pues son verduras y pescados rebozados. Aunque todos los misioneros católicos fueron expulsados de Japón esta deliciosa comida se conservó.

El tempura, por tanto, son verduras, pescados o mariscos rebozados pero el rebozado es absolutamente fino, ligero y sabroso. Hoy os quiero recomendar un restaurante de Tempura en Tokyo muy famoso en el que ya he estado dos veces. La primera con mi amiga Meo y la segunda con mis padres el miércoles pasado. Esta tienda de tempura se llama Tsunahachi y hay varias en Japón. La principal, y a la que yo he ido, está en Shinjuku a unos 5 minutos de la salida Este.

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El pasado mes de febrero, aprovechando un puente del que disfruté, realicé un pequeño viaje a la isla de Shikoku, la más pequeña de las cuatro islas principales con las que cuenta Japón. La isla de Shikoku tiene cuatro regiones: Ehime (la parte que yo visité), Kochi (región a la que también quería ir pero que por problema de lejanía y pocos transportes no pude ver), Kagawa y Tokushima (famosa porque hay un lugar en el mar donde se forman impresionantes remolinos naturales y que espero poder visitar en algún momento):

Dentro de Ehime, la ciudad principal es Matsuyama, encantadora localidad donde se puede visitar un impresionante castillo y que cuenta como medio de transporte con una interesantísima red de tranvías algunos de gran antigüedad y que fueron retratados por Natsume Soseki en su famosa novela Botchan. Este famoso novelista vivió allí una buena parte de su vida y por eso, podemos visitar en esta ciudad varios lugares relacionados con él. Además el modelo de tranvía más antiguo y que, aún se puede coger, lleva el nombre de Botchan, protagonista de su novela ambientada en Matsuyama. Otro de los atractivos de Matsuyama es Dogo Onsen, el onsen más antiguo de Japón adonde iba la familia imperial a bañarse.

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Sadō (y no, no es lo que estáis pensando algunos de mente enferma) es la palabra japonesa para la ceremonia del té. A mí, como muchos ya sabéis, el té me apasiona, me encanta. En España bebía muchísimo té (especialmente verde) aunque cometía el sacrilegio de tomarlo con azúcar, algo que, por supuesto, ahora no hago. Pero es que además me llamaba la atención todo lo que rodeaba el mundo del té en Japón, donde tradicionalmente beber té se convierte en todo un ritual que tiene relación con la arquitectura, la jardinería, la ropa, la cerámica, la caligrafía e incluso la cerámica. Servir una taza de té forma parte de un complejo ritual que los japoneses han desarrollado durante siglos. Y esto es el sadō, literalmente “camino del té”. Como digo involucra muchas otras artes. Por ejemplo, el bol (茶わん chawan) donde se bebe el té, es una verdadera obra de arte de cerámica (aunque a la vista parece algo pobre, pero ahí radica su belleza, en su sencillez, en sus sombras, en su irregularidad única) y a veces alguno llega a valer millones. La habitación donde se celebra la ceremonia tiene un espacio, llamado tokonoma, donde se coloca una caligrafía y un arreglo floral. El maestro de té deberá elegirlos cuidadosamente según los invitados y la época del año.

A mí todo esto que he explicado más arriba me atraía muchísimo y cuando ya sabía que me venía a vivir a Japón, decidí que era algo que quería aprender. Sin embargo, ya llevaba en Tokyo 1 año y 9 meses y aún no había cumplido este sueño ¿por qué? Primero porque, aunque hay muchísimos lugares donde estudiar, yo no sabía dónde buscar. Clases de artes marciales o incluso de caligrafía son muy populares y hay información también en inglés pero de esto, no encontraba nada, al menos nada en un idioma comprensible para mí (el japonés escrito es aún muy difícil). Y segundo, es que las clases son para japoneses y por tanto, todo en japonés, lo que me imponía cierto respeto.

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Ya estamos en primavera y con ella, como no, los cerezos. Un clásico de la primavera de Japón. Y metida como estoy en el mundo nipón, disfrutando de sus costumbres y tradiciones, no podía tampoco este año dejar de verlos, visitarlos y hacer hanami (literalmente significa “mirar las flores” pero se aplica al acto de hacer una especie de picnic debajo de los cerezos florecidos). No penséis que esto de ir a ver los cerezos es algo baladí que hacen sólo unas pocas personas. Muy al contrario, la visita a los cerezos se convierte en tema habitual de las conversaciones; y las tiendas, empresas y muchas calles se decoran con motivos florales de cerezo (sakura en japonés). En los lugares más destacados o famosos (como al que fui yo y del que hablará a continuación) hay verdaderas aglomeraciones de personas, que nada tienen que envidiar a la hora punta de los trenes en las estaciones más concurridas. Hay inmensas colas de personas que pueden llegar a esperar horas sólo para ver las flores y fotografiarse con ellas. Para hacer el hanami, mucha gente madruga y reserva sitio en los parques desde las 4, 5 o de la madrugada: cotizados sitios.

El año pasado visité los cerezos con mis padres. Si queréis podéis revisar las imágenes del año pasado en los siguientes posts: Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Primera parte, Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Segunda parte, Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Tercera parte y Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Cuarta parte

Este año he ido a un parque llamado Kita no Maru Koen que es realmente increíble y, además, el día que fuimos (fui con Fran, otro español que vive por aquí y cuyo blog podéis visitar) los cerezos estaban florecidos al 100%, es decir, perfecto. Por si alguna vez queréis visitar este parque la estación más cercana es la de Kudanshita (líneas Hanzomon, Toei y Tozai), salida 2.

Toda la parte externa de este parque está rodeado de un foso de agua porque formaba parte de la zona del palacio imperial. Por eso, pudimos hacer bonitas fotos de los cerezos sobre el agua:

Las laderas a ambos lados de ese canal, estaban cubiertas de pequeñas flores moradas que combinaban muy bien con el verde del césped y el rosa del sakura:

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El jueves pasado, aprovechando que era festivo, fui con mi amiga Meo a visitar uno de los tres parques más bellos de Japón. Estos parques son:

- Kairakuen en Mito (Prefectura de Ibaraki)

- Kenrokuen en Kanazawa, que visite el año pasado y del que ya hice un post.

- Korakuen en Okayama

Como el tren suele ser bastante caro, encontramos una buena oferta de Hato Bus que incluía el viaje de ida y vuela en autobús (con “interesantes” explicación en clarísimo japonés), la entrada al parque y recogida de fresas en un pequeño invernadero durante media hora.

Este parque es famoso sobre todo por los ciruelos y, en segundo lugar, por los cerezos. Nosotras tuvimos la suerte de visitarlo el día en que la floración de ciruelos estaba en toda su plenitud y pudimos disfrutar muchísimo del colorido de los árboles.

Lo malo fue el tiempo, porque llovía y hacía bastante frío.

Desde la entrada principal del parque, ya se pueden ver los primeros ciruelos a los lados del paseo y en diferentes colores:

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El domingo amaneció radiante en Tokyo, un excelente y animado día de primavera. Y yo fui con dos amigos (Jose y Takako) a un parque que no está muy lejos de mi casa pero que aún no había visitado. Se trata del parque Showa Kinen. Es una amplia zona verde famosa especialmente por las flores, ya que en primavera hay extensas praderas salpicadas de flores de todos los colores.

Este parque se encuentra a unos 10 minutos andando de la estación de Tachikawa y la entrada cuesta 400 yenes. En la entrada ya se puede ver una muestra de las distintas flores que se ven en el parque a lo largo del año:

Y desde el principio se observa la amplitud de este parque:

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En Japón hay numerosas festividades tradicionales muy interesantes para los extranjeros que no conocemos esta cultura. Una de ellas se celebra el 3 de marzo (hace poco, por tanto). Se trata de un día en honor de las niñas en las que se pide para que crezcan sanas y tengan una vida plena y feliz.

En conmemoración de esta fiesta, las familias que tienen niñas ponen un adorno en la casa desde varios días antes. Este adorno es una especie de tablero con varios pisos (oscila desde uno solo hasta siete) que representan varios personajes de la corte Heian. La parte más importante es el escalón o piso superior donde se coloca al emperador y la emperatriz (o príncipe y princesa según otras traducciones). Muchas veces, sólo se pone esa parte. De hecho, se puede comprar sólo esta pareja hasta por 100 yenes sólo como hice yo el año pasado. Algunas figuras completas, por el contrario, son realmente caras.

En el cuarto piso se sitúan tres damas de honor de la princesa. En el tercer piso hay dos figuras políticas de la época: el ministro de la derecha y el ministro de la izquierda. En el segundo hay cinco músicos. Y en el primero se colocan diferentes muebles y ajuar de la princesa.

La tradición dice que este adorno debe ser retirado (y ocultado) de la casa el 3 de marzo, no puede continuar más días, pues si lo mantenemos más días, la hija (o hijas) tardarán mucho más tiempo en casarse.

Normalmente este adorno pasa de generación en generación por vía materna. A veces, la abuela materna compra uno nuevo y lo regala a su nieta recién nacida.

En muchos centros comerciales, los días anteriores podemos ver los escaparates con esta decoración:

Incluso en la oficina de Correos (primera foto) a donde fui a votar, o en las estaciones colocan estos adornos:

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Pese a que llevo por aquí ya un año y siete meses, aún no había visitado la zona de Shinagawa así que ayer me pasé por allí. Y me sorprendió gratamente porque últimamente Japón ya no me produce las sensaciones del principio, supongo que estoy ya bastante acostumbrada.

En el área de Shinagawa se sitúa la antigua carretera de Tokaido (ahora sólo una calle) que unía Edo (nombre antiguo de Tokyo) con Kyoto. Se puede pasear por aquí entre las estaciones de Aomono Yokocho y Kitashinagawa de la línea Keihin-Kyuko. Se conserva toda la zona llamada Shinagawa-syuku que aunque no deja de ser una calle normal, mantiene el ancho de la época Edo, está salpicada de templos y tiene muchas tiendas de sabor antiguo. Además todo el recorrido está jalonado de lámparas de metal pero que imitan las clásicas de los templos (foto en el lateral). Además a cada lado hay callecitas muy estrechas que nos sugieren el Japón más clásico y antiguo.

Yo he empezado a caminar desde Aomono Yokocho pero si empezáis en Kita Shinagawa hay un cartel informativo con todos los puntos de interés (templos, tiendas antiguas, estatuas) que se pueden visitar y al verlo me di cuenta de que me había perdido algunas cosas.

Al poco de empezar a caminar me encontré con el templo Yogan-ji:

Y hacia la mitad de la ruta de Tokaido hay un templo increíblemente bonito llamado Ebara (Ebarajinja) precedido además de un encantador puente rojo (ya que esta zona está muy cerca del mar y desembocan varios ríos):

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Hola a tod@s:

Anoche fui a comer con algunos estudiantes y otros profesores a un restaurante de sukiyaki (すき焼き) y me encantó. El sukiyaki es una comida típica japonesa de carne y verdura. En el centro de la mesa se pone una cazuela con la salsa de sukiyaki (una salsa dulce muy liquida de consistencia cercana al agua) y se calienta (en la mesa están instalados pequeños hornillos). En esa salsa se preparan los diferentes alimentos que los sirven, lógicamente, crudos. Nosotros teníamos tabehodai, una especia de barra libre de comida. Por eso, podíamos pedir toda la carne que quisiéramos así como servirnos verdura cuantas veces deseáramos de una barra que allí tenían. Comimos carne de cerdo y vaca así como tsukune (una especie de albóndigas de pollo):

Los huevos que veis es porque cada uno se echa en un bol un huevo crudo para pasar por allí los alimentos ya cocinados en la salsa de sukiyaki. A mi el huevo crudo me daba un poco de reparo y no lo comí (aunque lo probé) pero otros japoneses tampoco lo comieron.

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El pasado 12 de octubre, con motivo de la fiesta de la Hispanidad, los españoles residentes en Japón fuimos invitados a la embajada de España (situada en la zona de Roppongi) para celebrarlo. El año anterior no había podido ir porque tenía que trabajar pero, esta vez, tenía la mañana libre y pude pasarme un rato.

A la fiesta la verdad es que la gente iba más que “peripuesta” y resultaba extraño ver tantas caras japonesas entre españoles, conversaciones en castellano, patas de jamón y platos de paella. Se supone que es un punto de encuentro para los que estamos fuera de nuestro país aunque en realidad se convierte en una competición de algunas personas por mostrar el mejor traje y conocer a más y más personas (ya sabéis, hacer contactos y esas cosas). Además en la mesa del jamón y la paella había bastante cola. Si es que la comida española, sigue siendo de las mejores: jamón, quesos, paella, carne, fideuá…

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