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Las kokeshi son unas muñecas tradicionales japonesas hechas en madera aunque hay algunas en otro material. Por ejemplo, precisamente la primera que yo me compré era de laca de Wajima (uno de los lugares más famosos de producción de laca en Japón).

La razón de hablar de estas muñecas, además de ser algo típico de Japón, es porque aunque yo no tengo gran afán coleccionista, estas muñecas me han cautivado y he logrado reunir dieciocho. El origen de las kokeshi se sitúa en la región de Tohoku (en el norte de Japón), tristemente famosa este año por el tsunami que tantas víctimas causó. Cuando hace tres años estuve allí reconozco que caí en la tentación y me compré bastantes, entre ellas una de las originales. Y ¿qué es esto de “las originales”? Pues aunque ahora hay muchísimos diseños, la forma primitiva es una esfera (cabeza) sobre un cilindro o tronco de madera (cuerpo) con diversos diseños. Sin embargo, actualmente, se distingue entre kokeshi tradicionales (伝統こけし lo que yo llamaba original) y kokeshi de carácter creativo (新型こけし) que no sólo se venden en Tohoku y que son más “turísticas” pero sin duda mucho más vistosas y llamativas. Estas kokeshi son las que todos conocemos y que han llegado a Occidente, de hecho cada vez son más populares en España. Todas las de mi colección excepto una, son de esta clase. Las tradicionales aunque tienen esa forma simple que os explicaba pueden tener diferentes diseños y según eso se distinguen diez tipos de muñecas. En la galería de fotos, he incluido dos extraídas de la Wikipedia japonesa para que podáis verlas.

Las kokeshi son de la época Edo (1603-1868) y comenzaron a fabricarlas los artesanos que trabajaban en la zona (muy abundante en bosques) como souvenirs o juguetes para los visitantes que se acercaban a la región. Sin embargo, por su forma simple y fácil de agarrar con la mano, eran especialmente populares entre los niños y así se mantuvo hasta la época Taisho (1912-1926), momento en que empezó a decaer como juguete. Sin embargo, a partir de este momento comenzó a ser importante como objeto de adorno y de colección (como es mi caso). Por ello, actualmente hay fabricantes de kokeshi no sólo en Tohoku sino también en Osaka, Tokio o Nagoya.

En Tohoku, en la región de Miyagi existe un Museo de kokeshi que no me dio tiempo a visitar cuando estuve en la zona pero que me encantará incluir en algún próximo viaje (además dejar dinero en la zona de Tohoku será de gran ayuda). Por otra parte, cada año, del 3 al 5 de mayo se lleva a cabo en esta misma prefectura un concurso de kokeshi y el primer fin de semana de septiembre se realiza un festival de kokeshi con muestras de obras de todo el país.

En la galería de fotos que os inserto está mi colección completa de kokeshi, con fotos detalladas (y comentadas) de cada una de ellas. También podéis ver las diez kokeshi tradicionales. Recordad que para ver las fotos completas (y más grandes) deberéis pinchar en cada una. Espero que os gusten tanto como a mí. Y así veis que aunque sea una nipoadicta atípica a quien no le gusta el manga, el anime o el cosplay, me encantan tradiciones japonesas como éstas.

Esta vez más que nunca ¡espero vuestros comentarios!

A finales de mayo del año pasado (2010) hice una pequeña escapada a Hida Takayama y Shirakawa. De este último ya hablé en un post ya que es un sitio que me encantó y al que me gustaría volver en invierno. Sin embargo, el viaje fue más completo y también pase una noche más un día y medio en Hida Takayama, famoso, entre otras cosas, por la excelencia de su carne. En esta localidad visité bastantes lugares: templos, unas casas antiguas, mercados tradicionales, un parque al estilo de Shirakawa, pero uno de los sitios a los que fui es muy poco conocido y, de hecho, no me encontré con ningún turista y el acceso no era tan fácil. Entonces ¿por qué lo visité? Creo que muchos de vosotros ya sabéis lo que me gusta el té y lo que disfruto con él, no sólo con la bebida en sí sino con toda la estética que rodea la ceremonia del té. Por eso, cuando me enteré que en la ciudad de Takayama había un museo dedicado a la ceremonia del té, planifiqué el día para poder conocerlo.

Desde la ciudad de Hida Takayama hay un autobús que recorre los principales puntos turísticos en dos direcciones. Primero cogí uno para ver el parque de casas antiguas llamado Hida no Sato, que realmente si vais a ver Shirakawa no merece la pena. Controlando los tiempo, porque la frecuencia de autobuses no era mucha, volví al autobús para acercarme hasta este Museo cuyo nombre es Cha no yu no mori (que podríamos traducir como ‘El bosque de la ceremonia del té’). El autobús iba casi vacío y fui la única persona que se bajó en la parada del museo. De hecho, al llegar allí, lo vi tan vacío que pensé que estaba cerrado pero lo que pasaba es que yo era la única visitante del lugar y no me encontré con ningún otro turista en todo el tiempo que estuve allí.

Una de las primeras cosas que me sorprendió fue el precio, la verdad es que no era nada económico. La entrada al Museo cuesta 1000 yenes y si además se quiere disfrutar de degustación de matcha acompañado de un dulce japonés (sin llegar a ser ceremonia del té) la cosa se pone en 1800 yenes. Sin embargo, a mí me mereció la pena y tengo que confesar que me encantó. De todos modos, si no os interesa la ceremonia del té, entiendo que es una visita claramente prescindible.

El Museo consta de dos edificios, uno más moderno que otro pero ambos respetan, más o menos, la arquitectura tradicional japonesa. Entre ellos, un jardín de marcado estilo nipón con su jardín zen, lámparas de piedra, pinos recortados, etc. Uno de los edificios está destinado a ceremonias del té, hay desde pequeñas habitaciones hasta salones mucho más grandes para reuniones de más dimensiones. El otro edificio es la sala de exposiciones. Tiene dos pisos en los cuales se exhiben no sólo tazones de té sino todo tipo de instrumentos para la ceremonia del té así como complementos y hasta pinturas y biombos. Tengo que confesar que me fascinó, algunos de los tazones me parecieron preciosos y no me cansaba de verlos. Son verdaderas obras de arte y como tales son considerados en Japón. Hay verdaderos maestros en el arte de fabricar estas piezas que son reconocidos en Japón como “tesoro nacional”.

Con la entrada que adquirí, como os decía, se tiene derecho a un matcha con dulce y a la visita del Museo. En primer lugar, me condujeron a una de las salas de té y me dijeron que me ponía un tazón especial un poco más femenino, je, je. Y lo completaron con un dulce que estaba realmente muy bueno. Después, antes de entrar en el edificio principal, paseé un rato por los jardines. El problema del museo es que estaba prohibido hacer fotos, pero ya que había llegado hasta allí y me había gastado una pasta, decidí hacer algunas a escondidas. Como estaba sola, fue bastante fácil aunque un poco de culpabilidad mezclada con nerviosismo me asaltaron.

Os dejo la página Web del museo por si alguien se anima y una galería de fotos que incluye las “fotos prohibidas” (ya sabes que si pincháis en las fotos, podéis verlas en grande).

Muchas gracias a todos y espero vuestros comentarios

Hola a tod@s:

Después de volver de Japón a España, pasar unos meses en Grecia, regresar de nuevo todo este verano a Japón y situarme de nuevo (temporalmente esperamos) en España, en esta entrada viajo en el tiempo un año atrás (poco antes de dejar Nipolandia), pues en octubre de 2010 estuve una vez más por Kansai visitando Ohara, Uji y Nara. De Ohara ya os hablé unos meses después de ir, y a Uji y Nara ya había ido con mis padres un par de años antes. Sin embargo, en esta ocasión, visité un templo sintoísta que la otra vez no había visto. Se trata del santuario de Kasuga, situado al suroeste del Todaiji, ya sabéis el templo más famoso de Nara con su enorme Buda gigante en el interior. Por un agradable paseo muy verde y lleno de linternas de piedra, podemos llegar al santuario en unos 15 minutos.

El santuario de Kasuga es uno de los tres más famosos de la religión (si es que se puede llamar así) sintoísta junto al de Ise (que visité en 2007) y el de Iwashimizu-Hachimangu De hecho, no lleva el título de 神社 (jinja) que es el que llevan normalmente los templos sintoístas sino el de 大社 (taisha, que sería algo así como ‘gran templo’). Está situado en una colina que lleva el mismo nombre. Las visitas en otoño son las más recomendables pues toda la pequeña loma se tiñe de rojo gracias al momiji (arce japonés).

Data del año 768 y fue mandado construir por el príncipe Shotoku, una de las figuras más importantes de la historia japonesa. Es un encantador templo de color rojo-anaranjado típico del shinto cuyo principal atractivo son las 2000 linternas de piedra (tanto dentro como alrededor del mismo) y las 1000 linternas-lámparas colgantes que lo adornan y que atraen a miles de visitantes en el festival Man-Toro que se celebra en invierno (3 y 4 de febrero) y verano (15 de agosto). Obviamente, en la fecha que fuimos no pudimos ver las luces encendidas pero el santuario sigue teniendo una belleza encantadora con esas lámparas de piedra, metal u oro (o al menos algún material dorado similar) en hileras eternas que parecen no tener fin. Además, su belleza contrasta con el rojo de las paredes del templo y el verde de todo alrededor. Conviene detenerse un poco para contemplar bien las lámparas pues tienen diferentes tipos de dibujos labrados y algunos son verdaderas filigranas.

Por cierto, sólo se pueden ver algunas de las linternas encendidas en una parte interior el templo. De hecho, una de las cosas que me sorprendió de este templo, es que, a diferencia de oros sintoístas, había pabellones que se podían visitar por dentro. En uno de ellos estaba la zona de rezo con varios objetos sagrados como un tambor y una katana (espada japonesa).

Si visitáis Nara y le dedicáis un día completo, creo que este templo merece la pena incluirse en la visita. Los otros dos imprescindibles de esta región cercana a Kioto son el Todaiji con su Buda gigante (accesible desde la estación de Nara en autobús) y Horyu-ji (a unos 12 minutos en tren desde la estación de Nara), el templo en madera más antiguo no solo de Japón sino del mundo, quizás no tan espectacular como otros más coloridos, pero toda una muestra viviente de la historia nipona.

Bueno, para que tengáis una muestra de este templo de lámparas, aquí os dejo una galería de fotos que hice del lugar. Podéis pinchar en cada una para verla en grande.

Gracias por vuestras visitas, espero vuestros comentarios y si os gusta el blog, podéis votarme en el Concurso de Bitácoras.

Hace poco más de un mes estuve en Matsumoto, una ciudad de la prefectura de Nagano cuyo máximo atractivo es el castillo que podéis ver sobre estas líneas. Pero, además del castillo (situado en el centro de la ciudad) el enclave de esta localidad junto a los Alpes japoneses, la convierte en un paraje excepcional para la práctica del senderismo por sus bellos paisajes naturales. Aunque, en esta ocasión no tuve tiempo de poder ver toda la parte natural, como la ciudad está rodeada de montañas, desde el castillo hay impresionantes vistas que dan idea de la belleza de sus alrededores. Otro de los reclamos del lugar son los temari, las pelotas de vistosos colores hechas de algodón y similares a ovillos de lana de las que ya os hablé en el blog en este post. La región también es conocida por ser uno de los principales productores de wasabi de Japón (el condimento japonés extremadamente picante que se toma con el sushi y el sashimi) ya que se necesita un clima fresco y aguas extremadamente limpias y frías, condiciones que cumple esta región al noroeste de Tokio. Por ello, visitamos además del castillo una granja de wasabi, la más grande del mundo y de la que os hablaré al final del post.

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Hola a tod@s:

Tokio no deja de ser una gran metrópolis y, precisamente, no de las más bonitas del mundo (aunque a mí me encante) y hay quien incluso la califica de “fea”, “gris” o “monótona” dado el caos de su urbanismo, la similitud de todos sus edificios, la presencia de postes y tendido eléctrico por cualquier sitio, etc. Sin embargo, Tokio tiene algo que objetivamente es muy bello, se trata de sus parques, más grandes o más pequeños pero que se abren como pulmones verdes llenos de encanto en el centro de la ciudad. Haya el caos que haya en la ruidosa Tokio, los parques son un remanso de paz donde parece que el ruido y agitación no llegan y el tiempo se detiene. Muchos son de estilo clásico japonés por lo que, al adentrarnos en ellos, parece que estamos viajando en el tiempo y casi podemos visualizar a las damas y caballeros de la época Heian paseando por sus caminos ataviados con ricos y vistosos kimonos de seda. Además, los japoneses se vuelcan en sus parques que suelen estar especialmente concurridos los fines de semana y las épocas en las que floreces determinado árbol o sale alguna flor: cerezos, hortensias, glicinas, azaleas, iris, etc. Es por ello que he visitado numerosos parques en Tokio (y alrededores) como podéis comprobar en mi blog y, desde hace algún tiempo, tenía ganas de acudir a uno llamado Kiyosumi de estilo netamente japonés.

Éste es uno de los parques que pertenecen al gobierno metropolitano de Tokio por lo que tenéis información en su página web. Para llegar tenéis que bajaros en la estación Kiyosumi-Shirakawa de la línea de metro Hanzomon y, desde allí, son 3 minutos andando.

Los terrenos de lo que es el jardín actual pertenecían a un próspero comerciante llamado Kinokuniya Bunzaemon y, posteriormente, pasaron a manos del señor feudal de Sekiyado (actual Chiba) que fue el que le dio al jardín su forma primitiva. En 1878 Iwasaki Yataro, el fundador de Mitsubishi, decidió adquirir el jardín para que sus empleados e invitados importantes disfrutaran allí del tiempo libre y, terminó de construirlo en 1880. En esta época los jardines tenían el nombre de Fukugawa Shinbokuen. El estanque (alrededor del cual ahora pivota el jardín) fue construido unos años después con agua procedente del río Sumida, uno de los más famosos de Tokio. Para complementar el jardín se hicieron colinas y se trajeron enormes rocas (que veréis en algunas de las fotos) que se grabaron con poemas e inscripciones. Poco tiempo después, el señor Iwasaki se construyó también una residencia de ladrillos rojo a juego con la moda occidentalizada de la época, diseñada por el arquitecto inglés Josiah Condor. Sin embargo, el edificio y parte de los terrenos ajardinados circundantes se quemaron en el gran terremoto de Kanto de 1923. En ese momento, Iwasaki decidió donar lo que quedaba a la municipalidad de Tokio que, tras una restauración, lo abrió al público oficialmente en 1932.

El parque en sí no es muy grande y, como comento más arriba, está estructurado en torno al estanque en el que se reflejan los pájaros (muy variados aquí), árboles y el pabellón de té (llamado ‘ryotei’ y construido en 1909 para disfrute de los invitados de Iwasaki, en especial, de nobles militares británicos). Alrededor del estanque (cuyo nombre, por cierto es Sensui) hay bancos de piedra y formaciones típicas de los jardines japoneses: arbustos recortados, pinos bien arreglados, macizos de flores, etc. A lo largo de los caminos que lo circundan podemos ver también lámparas de piedra así como las piedras de las que ya os he hablado, una de ellas, por ejemplo contiene el famoso haiku de Basho 古や蛙飛び込む水の音 (“Furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto” ‘Un viejo estanque / una rana saltando / el agua suena’). El ambiente del parque es realmente agradable y estuvimos leyendo al lado del estanque en completa paz, sólo alterada por algún animal de su variada fauna. Y es que, en este parque, no sólo encontramos las consabidas carpas que hay en todos (especialmente voraces y coloridas aquí) sino que hay gran profusión de insectos, aves y tortugas, una de las cuales quiso atacarme mientras leía un libro apoyada en una roca junto al agua. En esta variedad podemos destacar también garzas (lo que daba un ambiente aún más japonés a la escena) y una libélula de un original color rojo. De todo ello hay muestra en las fotos de la galería que acompañan a este post.

Un poco alejada de la zona central hay un área más abierta que se puede usar como merendero. Tiene una pradera amplia de flores y alrededor un pequeño riachuelo completamente cubierto de musgo verde, tanto que casi parecía que en lugar de agua, fuera tierra estancada sobre la que la naturaleza se había abierto paso. Para cerciorarnos lanzamos una piedra que rompió la quietud del río y que podéis ver en las fotos.

Sobre flores, en esta ocasión no hay mucho que comentar porque no estamos en temporada y sólo había algunas hortensias (cuyo florecimiento ya está acabando) y unas flores de color naranja de las que no puedo daros el nombre.

A continuación tenéis la galería de fotos del parque comentada. Como siempre, sabéis que podéis ver cada una de las fotos a tamaño más grande si pincháis sobre ellas.

Muchas gracias por vuestras lecturas y espero vuestros comentarios.

Hola a todos:

Hoy os voy a hablar de una ciudad a la que he ido muchas veces pero a la que, hasta ahora, no le había dedicado ningún post, aunque supongo que muchos de vosotros la conoceréis. Se trata de la moderna y marina localidad de Yokohama, a la que le podéis dedicar un día yendo desde Tokio. A lo largo de este blog, siempre os he propuesto excursiones de un día que podéis hacer si tenéis vuestra base de operaciones en Tokio como Kamakura (mi favorita), Kawagoe, el monte Takao, Oyama o Enoshima. Ésta es una más.

Yokohama es la capital de Kanagawa (donde he estado viviendo casi 5 años), una de las prefecturas limítrofes a Tokio, que junto a Chiba y Saitama forma lo que se conoce como el gran Tokio (la zona urbana con mayor población del mundo). Es una ciudad de gran importancia histórica pues, aunque en el pasado era sólo un pequeño pueblo pesquero que contaba tan sólo con 100 habitantes, se convirtió en la entrada de numerosos extranjeros después del aislamiento de Japón (el famoso sakoku) y, de hecho, el comodoro Perry (uno de los instigadores de la apertura de Japón) desembarcó aquí. En la actualidad, Yokohama es una ciudad de aspecto occidental, con muchísimos rascacielos y totalmente abierta al mar. Su atractivo se completa con su impresionante barrio chino, donde se concentra la mayor población china de todo el país nipón.

Para llegar a Yokohama desde el centro (os pongo, Shibuya que es lo más directo) lo mejor es bajarse en Minatomirai (línea Toyoko hasta Yokohama y allí cambiar a la línea Minatomirai) ya que desde allí podéis empezar el recorrido por la ciudad. La zona de Minato Mirai es un área de rascacielos (incluye el más alto de Japón, por el momento, el Landamark Tower), parques junto al mar, canales que entran del mar y mini parques de atracciones con uno de los símbolos de Yokohama, su gran noria con su enorme reloj digital en el centro.

Anteayer estuve, precisamente, en Yokohama y, como ya tenía la idea de este post, tomé fotografías. Sin embargo, el tiempo no acompañaba (nos llovió bastante) por lo que salieron muy grises y con poca luz, como la de arriba tomada desde más lejos ya que yo me bajé en la propia estación de Yokohama. En cualquier caso, os servirán de guía. La visita puede empezar por el parque Rinko.

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Hace exactamente un año (como pasa el tiempo) visité uno de los templos más famosos de Tokio, el templo Nezu con mi amiga Meo. Como el objetivo era ver las azaleas que florecen esa período y ya que no tuve tiempo de actualizar aquel año, creo que está bien publicarlo ahora para que, si alguien tiene la oportunidad, pueda visitarlo.

La mejor manera de acceder a Nezu es ir hasta la estación de Nippori, una de la estaciones de la línea Yamanote de la JR por lo que, si estáis como turistas, podéis usar el Japan Rail Pass para acceder al templo.

En general, toda la zona que rodea el templo es muy interesante y merece al menos un paseo. Se trata de uno de los barrios más antiguos de Japón y, sin embargo, menos turístico que Asakusa. Un paseo por las callejuelas de Yanaka, Nezu y Sendagi (los tres barrios que lo circundan) os dará una idea muy exacta de que cómo podía ser la vida en Edo (nombre antiguo de Tokio) de hace algunos siglos. Todavía se conservan algunas tiendas tradicionales así como pequeños templos además del más grande de Nezu. También se sitúa aquí uno de los cementerios más famosos de Tokio, el de Yanaka, del que hablaré al final de este post.

Pero volvamos al tema de este post que es el templo Nezu en estos meses de abril y mayo donde se concentra el mayor número de azaleas de todo Tokio, lo que provoca que hordas de japoneses lo visiten en estas fechas. El templo data del año 1705 y es de tipo sintoísta por lo que la entrada nos recibe con el típico torii. Pocos metros después, está el edificio principal de corte también, claramente sintoísta.

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Todos sabemos los momentos tan difíciles por los que está pasando Japón: la tragedia en el norte con miles de muertos debido al tsunami y la crisis nuclear en Fukushima. Además de todos los problemas humanos y económicos que esto ha provocado en el país nipón (un verdadero drama sobre todo en el norte), la crisis nuclear está comenzando a afectar al turismo. Muchas personas que tenían planeados viajes a Japón, asustadas por el sensacionalismo del que han hecho gala los medos de comunicación las semanas posteriores al seísmo, los han cancelado y el flujo de entrada de turistas al país se ha reducido drásticamente, especialmente por el miedo a la radiactividad. Sin embargo, el problema nuclear se centra en un área muy concreta del Norte de Honshu (isla principal de Japón, donde se encuentran, por ejemplo, Tokio o Kioto) pero podemos visitar sin problemas el resto de Japón (en Honshu, desde Tokio hacia el Sur; la isla de Hokkaido al norte y las más pequeñas al sur de Shikoku y Kyushu). Además, la nación nipona necesita ahora más que nunca la visita de turistas que animen la economía del país y contribuyan a normalizar la situación.

Es por todo ello, que he hecho una selección de fotos de mis años en el país, de diferentes lugares que muestran las maravillas que podemos encontrarnos en el archipiélago nipón. Lugares llenos de encanto que siguen ahí, esperando que los visitéis. La elección ha sido realmente difícil porque Japón está lleno de sitios increíbles, casi vayas donde vayas: paisajes impresionantes, jardines enigmáticos, flores de belleza impactante, templos exquisitamente bellos, castillos imponentes, volcanes humeantes o bosques en los que perderse. Encontraréis 60 fotos que dan sólo una pequeña muestra de todo lo que este país tiene para ofrecer. Ahora más que nunca ¡viaja a Japón!

Por otro lado, quiero recordaros, que en las prefecturas de Sendai e Iwate (principalmente) el tsunami ha acabado con la vida de miles de personas y otras tantas viven como refugiados sin casa, con grandes colas para conseguir alimentos, agua o gasolina y pasando frío. Por ello, se necesita vuestra ayuda así que os proporciono algunas Web desde las que podréis dar vuestras aportaciones económicas que tanta falta hacen.

• La Cruz Roja
• En esta página podéis donar a través de diferentes ONG
• Donaciones a través del Proyecto que lleva Peace Boat
• Disco benéfico disponible en iTunes para ayudar a los afectados por el tsunami
• Evento benéfico en Madrid el 8 de abril para recaudar fondos para las víctimas

Y aquí la galería de fotos (si pincháis en cada una, las veréis en grande) de los lugares increíbles que podéis encontraros en Japón.

Hola a tod@s:

Aunque pueda parecer mentira (o, al menos, a mí me lo parecía) uno de los lugares más visitados de Tokio, especialmente por los propios japoneses, es Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea. Se trata de dos grandes parques de atracciones de la factoría Disney en Tokio y, si no me equivoco, es la única ciudad del mundo donde hay dos centros de Disney. La verdad es que nunca me había llamado la atención visitar Disneyland ya que, como podréis ver por mis posts en este blog, me interesa más la cultura tradicional, los paisajes, los templos, etc. Sin embargo, dado que visitar estos lugares parece algo típico de Tokio (y no hay japonés que no haya estado al menos en una ocasión) pensé que no podía irme de Japón sin ir, como mínimo, una vez.

Disneyland es el clásico parque de este estilo mientras que DisneySea está más centrado en el mar, el océano y las películas y dibujos con esta temática. Los japoneses dicen que Disneyland es para niños, familias, grupos de amigos mientras que DisneySea es para parejas. Yo no hice mucho caso de esta distribución y elegí el segundo más por la temática ya que como puede verse en el logo de esta web y en mi propio nick (tomado de la palabra japonesa イルカ “iruka” que significa ‘delfín’) el mundo acuático y submarino me gusta bastante mientras que la estética tradicional Disney me estraga un poco, para ser sinceros. Así que convencí a mi amiga Karla (lo que fue fácil porque es mucho más Disney que yo) y nos lanzamos a disfrutar de una jornada de alegría, magia y diversión. Pero ¿sería realmente así? Si seguís leyendo, lo descubriréis.

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Hola a tod@s:

En mi último viajecillo fui a la zona de Kioto pero para visitar áreas cercanas y no la propia ciudad antigua adonde ya había ido en dos ocasiones anteriores. Por eso, visité Uji (aunque ya había estado, pero para comprar té, por ser una de las denominaciones de origen mejores en Japón), Fushimi Inari (templo del que os hablé en el anterior post) y Nara (mi tercera visita pero esta vez estuve en algún templo que aún no conocía). Pero el segundo día, dediqué mi visita a un pueblo llamado Ohara cuya belleza natural y sus templos casi pueden hacer sombra a su vecina. El plan era, saliendo de Kioto, visitar Ohara y otra zona natural llamada Kurame pero ya no me dio tiempo a éste último ya que Ohara tiene mucho que ofrecer y el tiempo pasa rápido.

Para llegar a Ohara tenemos que coger el autobús 17 desde la estación de Kioto pero ¡cuidado! no se trata de uno de los autobuses urbanos sino de los que salen fuera de la ciudad. Por eso, no vale el bono de un día que suelen comprar los turistas para usar este medio de transporte. Además yo al principio me despisté un poco porque hay dos 17, uno urbano y éste. El 17 que tenemos que coger pone bien claro (en japonés y en romaji) OHARA. Tarda más o menos una hora en llegar, no porque esté tan lejos sino porque hay bastante paradas y da algo de vuelta.

Ohara, por tanto, está en el Norte de Kioto y es una zona natural, un bello valle donde se construyeron numerosos templos, alguno de los cuales han alcanzado muchísima fama. Es un área muy concurrida en primavera y otoño porque podemos disfrutar de los cerezos y momiji (arce japonés) respectivamente. De hecho, hay muchísimo momiji que yo, en esta ocasión, sólo pude ver en verde por lo que en otoño tiene que ser impresionante.

Al bajar del autobús nos encontramos la carretera principal y de uno de los lados sale el camino que lleva al templo más famoso de Ohara, el Sanzen-in (三千院). Es un trayecto ascendente junto a un río con numerosos árboles de momiji (en otoño el rojo debe ser espectacular) formando una especie de techo vegetal. Al otro lado, anima el camino toda una serie de tiendas y pequeños restaurantes construidos a la manera tradicional. Es una escena realmente japonesa: casitas de madera (algunas con lámparas tradicionales), árboles de momiji, el sonido del río, el camino empedrado…

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