Bueno, desde ya unos cuantos días tengo mi ordenador en casa y funcionando a toda mecha. Y la verdad es que el servicio técnico ha sido estupendo. Finalmente si me dijeron que era del adaptador y debido a las molestias (ya que se lo llevaron y me lo trajeron igual sin hacer nada cobrándome 2000 y pico yenes por el diagnóstico) me dieron uno nuevo gratis y eso que cuesta casi 15000 yenes. Y eso que no tenía ya el ordenador en garantía y además estaba comprado en España. Creo que ha sido un buen servicio técnico.

Bueno, y hoy, pese a que ya estamos en verano, voy a remontarme a la primavera para hablaros (o básicamente enseñaros) de un tipo de cerezos que florecen más tarde que los tradicionales. Se trata del yaezakura, un tipo de cerezo cuya flor tiene ocho pétalos. El pasado abril, ya inundé el blog con un extenso artículo lleno de fotos de los cerezos de este año. Así que tras un descansito de flores, creo que puedo poneros otra tanda del mundo “cerezil” nipón.

Un día del pasado mes de abril, después de mi clase de japonés, ya que hacía un día estupendo, me fui a Shinjuku Gyoen (para más información sobre este parque leed este post) situado en pleno Shinjuku. Ya no quedaban los cerezos típicos pero el yaezakura estaba justo en su punto perfecto y la verdad es que las flores de tantos pétalos eran bastante impresionantes.

El día era buenísimo y como este parque es muy amplio se podía disfrutar de las vistas del parque, de descansar sobre sus amplias praderas y de contemplar los cerezos. Este parque es algo diferente a los tradicionales jardines japoneses ya que gran parte se compone de anchas praderas y extensiones verdes donde los cerezos cobran más protagonismo si cabe:

Aunque este parque tiene este estilo más occidental también tiene una parte más japonesa. Y zonas con lagos y estanques donde la imagen de los cerezos era más parecida a lo que se ve normalmente en los parques nipones:

Para que veáis un poco los pétalos de este tipo de cerezos, os pongo algunas fotos de sus ramas y detalle de las flores:

Y retomando lo que os decía antes de parte algo más japonesa, creo que la siguiente foto ilustra muy bien esta zona:

De este tipo de cerezos del que estoy hablando en este post, hay también variedad en blanco:

Y el cerezo entre otros árboles que destacan su color rosa:

Uno de los yaezakura más impresionantes de este parque, ocupa varios metros y se puede uno adentrar en su interior. Su ramaje es realmente increíble y su frondosidad espectacular (fijaos en la foto 3, donde un hombre está haciendo “hanami” en sentido literal porque contempla los pétalos a menos de de medio milímetro, je, je):

La parte final de este post, la quiero dedicar a algunas flores que había en unos parterres del parque y que me llamaron mucho la atención. Creo que la belleza e intensidad de sus colores hablan por sí solas:

Espero no haberos empachado con esta tanda de flores y por si queréis ver más yaezakura, os invito a ver el correspondiente álbum de flickr

Gracias a tod@s y ya os he contestado a los comentarios.

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Aunque tengo muchisimas cosas de las que escribir, quiero hacer un articulo pensado especialmente para los que viven en Japon o los que van a visitarlo en breve, antes del 22 de junio. Os quiero recomendar una exposicion que visite ayer en el Museo Edo Tokyo. Este Museo es relativamente moderno y si no lo conoceis deberias hacerle una visita tambien. Es muy didactico y entretenido y hay voluntarios que hacen el recorrido en varios idiomas (incluido el espanyol).

Pero lo que os quiero recomendar es la exposicion actual que esta hasta el 22 de junio. Se llama “The Perry and Harris Exhibition. Tha Dawn of U.S.-Japan relations”.

Mathew C. Perry, comodoro de la marina americana fue el propulsor de la apertura de Japon a finales del siglo XIX tras mas de un siglo y medio de aislamiento. En la exposicion se cuenta el proceso de esta apertura, se ensenyan parte de los tratados, el intercambio de regalos y las visiones que tenia cada pais del otro. Se pueden ver los tratados originales tanto de la parte japonesa como americana. Y esto es algo que la verdad me encanto porque lo habia estudiado en Espanya en la Universidad. Pero ver los pliegos oirginales me acerco de verdad a la historia, no se trataba de entelequias de los libros sino de pedazos de papel de verdad. Hay otras curiosidades como la primera bandera norteamericana que ondeo en Japon.

El principio de esta apertura comienza cuando cuatro barcos (las cuatro naves negras) “cercaron” Japon y obligaron a iniciar las negociaciones. En la exposicion hay numerosos dibujos, cuadros, emakimono o kakekuji de estos acontecimientos. Ademas hay ilustraciones y retratos de Perry pero que se acercan a las caricaturas por lo exagerado de su nariz (supongo que su medida sorprenderia a los japos). Tambien es curiosa la forma que tienen de representar los ojos pues son rasgados y hacia abajo, ya que imagino que no sabrian dibujarlos de otro modo.

Otro aspecto interesante de la exposicion es lo que se refiere al intercambio de regalos que se hicieron entre ambas partes. Los americanos les llevaron a los japoneses maquetas de trenes, modelos de telegrafos a escala, vestidos occientales, etc. Por su partes, los nipones les obsequiaron con primorosas cajas de laca, sets de caligrafia, conjuntos de te y otras preciosidades semejantes que reflejaban la exquisitez de su cultura.

Ademas de regalos, se convidaron a comidas tipicas. Asi, los japoneses les prepararom platos de sus gastronomia tipica y les invitaron a te y a dulces, de los cuales habia una reproduccion de una bandeja (dulces realmente apetitosos a la vez que bonitos, porque ya sabeis la importancia que tiene la presentacion para los japoneses). Perry llevaba consigo a su chef personal quien preparo una comida de gastronomia francesa.

Otra parte de la exposicion versa sobre Townsen Harris el primer consul general de los EEUU en Japon quien negocio acuerdos de amistad y economia con Japon. Hay dibujos japoneses del personaje y parte de los tratados originales, incluyendo documentos del presidente de EEUU para negociar con los nipones. En esta epoca se presentan tambien los primeros dbujos de un holandes artista (que formaba parte del equipo de Harris) que son presentados a Occidente sobre el Japon: imagenes del Fuji, de templos, matsuri, las tipicas cosas que siempre nos sorprenden a los occidentales pero por primera vez.

Dentro de este conjunto de intercambios se relata tambien el viaje de una delegacion japonesa a EEUU y creo que fue una de las cosas que mas me gusto de la exposicion. Es realmente curioso e interesante ver las imagenes de los periodicos americanos donde se ve al grupo de japoneses vestidos al estilo samurai (con sus kimonos y sus espadas) junto a los occidentales con sus sombreros de copa. Hay tambien numerosos recortes de prensa norteamericana de la epoca narrando la visita japonesa y en la que se ven curiosas imagenes como un hombre nipon extranyado viendo el funcionamiento de una planha y otro grupo observando un telegrafo. Al igual que habia pinturas de occidentales presentando Japon, en el grupo nipon habia tambien un artista que presento dibujos y pinturas de occidente a los japoneses. Ademas recopilo periodicos y objetos para llevar a su tierra y ensenarselos a sus compatriotas

Es por tanto, una exposicion de ida y vuelta, una mirada asombrada de Japon a Occidente pero tambien de Occidente a Japon

Creo, por todo ello, que es altamente recomendable. La estacion mas cercana al museo es la de  Ryogoku (donde el estadui de sumo) de la linea Oedo de Toei metro (a 1 minuto) o la misma estacion pero de la linea de JR Sobu (a 3 minutos). Si no, tambien podeis ver la pagina web del museo con el acceso.

Y daos prisa porque solo teneis hasta el dia 22 de junio

Saludos para tod@s 

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Este post es continuación de 四国 Viaje por la región de Ehime en Shikoku. Primera parte

El segundo día en Shikoku lo dediqué a la propia ciudad de Matsuyama, cuyo atractivo principal es su castillo así como una antigua red de tranvías.

Este segundo día estaba muy cansada así que me levanté un poco tarde para lo que es una jornada de turismo, a las 9:30. Me dirijo andando a la zona de la base de la montaña donde se sitúa el castillo que está muy cerca de mi hotel. Cuando llego allí, veo que existe la posibilidad de subir en teleférico o en telesilla y me decido por lo primero pero, no sé cómo, me equivoco en la máquina de compra de billetes y acabo adquiriendo uno (de ida y vuelta) en telesilla. Sin embargo, resulta ser una sorpresa muy agradable y es mucho más encantador y exótico:

Desde el telesilla a mi espalda, había unas preciosas vistas de la ciudad de Matsuyama:

Y entre los pinos de esta montaña (no en vano, Matsuyama significa ‘montaña de pinos’) se divisa de repente la imponente figura del castillo. Es casi una sorpresa, porque durante todo el trayecto en el telesilla sólo se veían árboles y, de repente, el aparato sube un pequeño repecho y aparece ante nuestra vista esta construcción:

Una vez que se llega a la cumbre de la colina, nos encontramos ya con el castillo en todo su esplendor que además se puede visitar por dentro:

Este castillo se terminó de construir en 1627 tras 24 años de trabajo y aunque originalmente fue mandado construir por Yoshiakira Kato (y pertenecía a esta familia) desde 1635 pasó a la familia samurái de los Matsudaira, concretamente a Saduyaki Matsudaira quien reconstruyó el edificio principal con tres pisos tal y como lo encontramos ahora.

El castillo sufrió un incendio en 1784 debido a un rayo y su reconstrucción (según la forma original que podemos observar ahora) no comenzó hasta 1820 y se completó en 1854. También sufrió algunos daños durante la Segunda Guerra Mundial debido a los intensos bombardeos que hubo en la zona. Los trabajos de reconstrucción no cambiaron su anterior forma.

Como siempre ha servido de residencia de samuráis la construcción defensiva es muy importante y, por ello, (además de su evidente posición estratégica) tiene numerosas puertas para confundir y atrapar a los enemigos.

Es una edificación muy grande y de arquitectura muy interesante, con alguna de sus partes totalmente en madera:

Este viaje lo hice en febrero por lo que todavía no había florecido casi ningún árbol, in embargo, sí podemos ver algunos ciruelos con los primeros tímidos brotes de flores:

Creo recordar que la entrada cotaba unos 400 yenes y se puede entrar en todo el recinto interior así como visitar el edificio por dentro. En la siguiente foto, la parte justo de la entrada (donde se paga):

En esta parte interior, podemos tener vistas mucho más cercanas del castillo y de toda su arquitectura:

El edificio por dentro contiene espadas, traje de samuráis, etc. así como explicaciones sobre el castillo y la ciudad de Matsuyama. Se puede subir hasta la parte más alta del castillo y así pude obtener vistas más detalladas del tejado del castillo:

Desde aquí arriba se tienen vistas de toda la villa de Matsuyama, incluido Dogo Onsen, lugar que visitaría más tarde y que es otro de los grandes atractivos de esta ciudad, ya que es el onsen (aguas termales) más antiguo de Japón.

Pero además hay vistas de todo el conjunto del castillo sobre la colina y los alrededores de la montaña de pinos:

Decido bajar del castillo por otro camino y a pie, una zona mucho más tranquila para visitar un parque que está en la base de la colina pero, claro, al hacer la vuelta caminando pierdo el ticket que había comprado para el telesilla (era de ida y vuelta) pero es que no quería hacer la misma ruta otra vez. Lo que pasa es que tengo la sensación de que no paro de perder dinero una y otra vez pero, en fin, es lo que tiene el turismo y el no saber.

Este camino de bajada es muy tranquilo y tiene un aroma muy agradable procedente de los miles de pinos que cubren la montaña.

Tras la bajada se llega a un parque del que al principio pienso que está cerrado puesto que no se ve a nadie dentro. Pero, en realidad, no está cerrado y puedo entrar por sólo 100 yenes. Además está prácticamente vacío.

Hasta ahora no os he contado que Ehime es una región famosa por las mandarinas y se pueden comprar en muchos lugares. En este parque (cuyo nombre es Ninomaru Shiseki Teien) tenían en la entrada un cesto de mandarinas y se podían coger.

El parque es bastante normal pero desde aquí hay una vista diferente del castillo de Matsuyama:

Además es un parque bastante simétrico con las plantas y las flores situados en parterres y espacios cuadrados. En esta época del año (recordad que era febrero) no había apenas árboles florecidos por lo que creo que no estaba tan bonito como pueda estar en otros momentos.

Y haciendo fama de su producto insignia (las mandarinas) había, por supuesto, un arbusto con estas frutas. Aunque, obviamente, éstas no se podían coger (aunque no miraba nadie pero noooo, nooo, no robé ninguna mandarina, ya había cogido una gratis en la entrada):

Una de las cosas más interesantes del parque es un Suikinkutsu (水琴窟), que significa algo así como ‘agujero de agua de koto’, el koto es un instrumento musical tradicional japonés-, suikinkutsu. Y ¿qué es esto preguntaréis? Pues es un mecanismo muy curioso que hay en algunos jardines japoneses. Es una especie de recipiente donde caen las gotas de agua pero colocado al revés de tal modo que las gotas al caer rebotan y producen un agradable sonido, como una campanilla, que recuerdan (se supone) al sonido del koto. En el siguiente gráfico podéis ver un poco un esquema de este aparato así como su explicación en inglés y en japonés (este gráfico estaba situado en el propio parque). Recordad que si lo queréis ver mejor podéis ampliar la foto pinchando en ella:

Y aquí la foto del objeto en cuestión:

Y grabé un pequeño vídeo para captar un poco este sonido que la verdad era muy interesante. El vídeo es realmente malo, perdonad, pero espero que al menos podáis captar un poco la música que producen las gotas de agua al caer. He intentado que sintáis como yo sentí, es decir, con la sensación de poner la oreja sobre el tubo. Es muy cortito pero espero que escuchéis algo:

YouTube Direktvideo link

Como me sucede muchas otras veces en Japón, la casualidad quiere que me encuentre con cosas que no espero. En esta ocasión, tengo la suerte de toparme con una pareja de novios vestidos con kimonos que habían acudido al parque a hacerse unas fotos:

Desde aquí me propongo seguir más o menos la ruta del mapa aunque, en ocasiones, me pierdo un poco. Mi intención es visitar la casa de dos literatos que se afincaron en Matsuyama. Pero la primera estaba en restauración por lo que no podía verse. Sin embargo, tras una subida por una zona verde (con altos árboles de bambú), se puede llegar a la otra:

Esta casa recibe el nombre de Gudabutsuan y en ella vivieron dos escritores durante la primavera de 1859. Así en la segunda planta estuvo viviendo Natsume Soseki (de quien hablé un poquito en el primer post) y en la primera Masaoka Shiki. La verdad es que es un lugar muy bonito y tranquilo y prefecto para inspirarse y escribir. De hecho, yo me senté delante de esta casa mientras me comía la mandarina que había cogido en el parque y aproveché para escribir mis impresiones de lo que llevaba de viaje en un pequeño cuaderno que llevo siempre encima (notas que luego utilizo para escribir este blog que ahora leéis):

Bueno, voy a dejar aquí esta segunda parte aunque no está acabado el primer día, aún falta la tarde pero estoy ya un poco cansada de escribir y quiero publicar hoy porque mi ordenador vuelve a hacer de las suyas y no sé cuándo podré volver a tenerlo conmigo así que de momento os va éste. Ya os presentaré más entregas.

Gracias por leerme y saludos para tod@s (tenéis contestaciones a vuestros comentarios en posts anteriores).

Más saludos, recuerdos y besos gigantes a VIR

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Con mi ordenador supuestamente recuperado (digo supuestamente porque no ayer de repente se apagó y dejó de funcionar otra vez pero ahora parece que, de nuevo, está vivo), intentaré también recuperar la rutina en la publicación de post.

Hace más o menos un mes Meo y yo fuimos a la zona de Chichibu para ver las praderas de Shibazakura. Traducir este término es un poco difícil. Shiba significa “hierba, césped” y sakura es “cerezo”, así que digamos que son campos de flores de cerezos absolutamente increíbles:

Una vez llegamos a la estación, había un pequeño paseo de unos 15 o 20 minutos hasta la zona de las flores. Es una pequeña subida pero por una zona verde también agradable donde había algunas interesantes vistas como ésta:

Y con una pequeña cascada incluida:

Siguiendo un poco el camino, nos topamos con una hilera de torii que me encantó:

Y antes de lo que es la entrada propiamente dicha al parque hay otra pradera ancha y muy agradable donde todavía había algunos cerezos en flor:

Y, por fin, llegamos al objetivo de la visita, las inmensas praderas de shibazakura que aunque no estaban al 100% de floración, se presentaban realmente bonitas. Estas praderas están plantadas de tal modo que hacen curvas de colores lo que les da un aspecto aún más cautivador. Esta es la primera vista general que nos encontramos:

La forma de las flores rosas podéis verlas mejor en estos dos primeros planos:

Además de las flores rosas, había de colores violetas:

Y violeta mezclado con rosa y blanco:

La parte de rosa y blanca era especialmente bonita y en algunas de las imágenes se pueden apreciar además los distintos grados de floración:

Y los mismos colores con las montañas de fondo:

Y un detalle de las flores en blanco:

Pero, sin duda, los diferentes tonos de rosas eran lo más llamativo:

Y, para terminar con el rosa, una pradera con sobredosis:

Y un detalle de las flores rosas:

Pero a veces un color se cuela en otro:

Por supuesto, no podía faltar la foto con “bicho”:

Después de visitar la zona de flores, nos fuimos a lo que e Chichibu propiamente dicho. Allí nos encontramos conque, por ser fin de semana, habían montado un escenario y un grupo tradicional estaba tocando el taiko (tambor japonés) así como otros instrumentos nipones típicos

Y un pequeño vídeo con una demostración:

YouTube Direktvideo link

Enfrente de esta zona, se encuentra el templo de Chichibu que en algunos de sus adornos recuerda al barroco de Nikko:

De hecho, estos monos se parecen mucho a los famosos del templo de Nikko.

Completamos el día visitando el Museo del matsuri (festival) de Chichibu que se celebra en diciembre de cada año y al que acuden personas de muchas partes de Japón. Incluye además de la típica procesión con omikosi (parecidos a nuestros altares de Semana anta), fuegos artificiales, música y canciones. En el Museo están expuestos alguno de los objetos y omikosi que se utilizan y además hay un video explicativo sobre el festival.

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Y cambiando un poco de tema (o un mucho) quiero contar que dado el volumen de fotos (además de música o pelis que se me acumulaban) y harta de pasarlo todo a CDs me he comprado un disco duro externo de 640 gigas por 17800 yenes (108,514 euros). La verdad es que creo que es muy bien precio y ya puedo descargar cosas sin miedo a quedarme sin espacio. Aquí una fotillo de mi compra (junto a unos auriculares con micro que me he comprado también).

Por cierto, lo he comprado en el Yodobashi que creo que es lo más económico pues además tienen una tarjeta de puntos con el que luego se pueden comprar otros productos con importantes descuentos (por ejemplo, conseguí mi nuevo diccionario electrónico con casi 10000 yenes de descuento):

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También quería mandar desde aquí un saludo y un besazo muy cariñoso a mi amiga Vir que este finde ha tenido un pequeño susto. ¡Que te mejores guapísima!

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Saludo a tod@s

Post Post: Como me harté de hacer fotos y aquí “sólo” he colgado algunas, tenéis la serie completa en este álbum.

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Escribo este post desde un ciber ya que me he quedado sin ordenador, sin mi fiel VAIO. Asi que perdonad porque no puedo poner ni enyes ni acentos. La verdad es que esta semana queria actualizar con algun articulo largo pero las fotos estan todas en el portatil y sin ellas no siento que esta haciendo un articulo de verdad.

Voy a aprovechar este breve post para contar lo que me sigue sorprendiendo la eficacia y rapidez de Japon. Gracias a mi amiga japonesa Meo (muchas gracias!!) hemos podido contactar con el servicio tecnico de VAIO. Aunque mi ordenador es de una marca japonesa resulta que mi modelo es espanyol por lo que no me aseguran que lo puedan reparar debido a que tal vez no tengan las piezas necesarias. El caso es que VAIO envia a la casa del cliente un mensajero para recoger el ordenador. En mi caso, me dijeron que vendrian hoy entre las 9 y las 11 y a las 10:20 de la manyana, han llegado. Un senyor venia con una caja preparada especialmente para mi equipo. Ha guardado el ordenador y despues por separado el cable, adaptador y bateria todo envuelto en papel de burbujitas y celo. Me ha parecido tremendamente profesional. No se si en Espanya existe este servicio pero al menos yo no lo conocia.

No quiero decir con esto que Japon sea mejor que Espanya y que todo funciones genial porque no lo creo asi. De hecho, hay muchas cosas de Japon que no me gustan pero hoy he hablado de esta grata sorpresa.

Espero volver a estar conectada pronto y actualizar en breve.

Por cierto, el cyber en el que estoy es un poquito especial. Cada puesto de ordenador es privado y una cortina tapa la pantalla con lo que no se sabe lo que miras, Ademas en cada mesa hay una cajita de panyuelos de papel…. No es el tipico ambiente de otros en los que he estado pero en fin… es el que estaba mas cerca de mi casa.

Saludos a todos y perdon por la incidencia

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El tempura, por tanto, son verduras, pescados o mariscos rebozados pero el rebozado es absolutamente fino, ligero y sabroso. Hoy os quiero recomendar un restaurante de Tempura en Tokyo muy famoso en el que ya he estado dos veces. La primera con mi amiga Meo y la segunda con mis padres el miércoles pasado. Esta tienda de tempura se llama Tsunahachi y hay varias en Japón. La principal, y a la que yo he ido, está en Shinjuku a unos 5 minutos de la salida Este.

Normalmente, en días festivos o víspera de festivos, hay mucha cola así que os aconsejo ir algún día laborable. Una vez dentro, se puede comer en la barra o en tatamí. Aunque comer en tatami parece más japonés, te recomiendan hacerlo en la barra porque lo ideal es comer el tempura justo recién sacado del aceite, y esto no es tan inmediato en la zona del tatami. Además, en la parte de la barra podemos ver cómo cocinan los alimentos y es francamente interesante:

Además tienen un acuario donde están algunas de las gambas que luego degustaremos:

En Tsunahachi hay varios menús. Yo siempre he pedido el que llaman Tempura Zen que es el más económico. Incluye:

- Sopa de miso, arroz y encurtidos.

- Una primera tanda de tempura de dos gambas grandes y un tipo de pescado:

- Un molusco grande cuyo nombre en japonés hace referencia al color morado (murasaki) de su interior. La carne de esta especie de almeja estaba mezclada con kinoko (un tipo de seta) y todo cubierto del rebozado del tempura. Dos espárragos verdes. Además después de esta parte, daban una copita (a la izquierda en la foto) de patata y alguna verdura fibrosa, para cambiar de sabor. Os pongo también una foto de la almeja-murasaki cruda que nos enseñó el cocinero:

- Anago. Se trata de una especie de anguila pequeña. El día que fui con Meo, el cocinero primero nos la enseñó viva y al poco la mató. Ya sé que todo lo que me como antes está vivo, pero verlo así en directo no me gusta nada… y lo paso mal. Pero bueno, no cabe duda de que estaba fresco. (En la cestita, la almeja gigante que aún no me había comido porque quemaba muchísimo).

- Por último, un tempura mixto con algunas verduras y un montón de pequeñas gambas:

La gastronomía japonesa, como bien sabéis, es muy variada pero, sin lugar a dudas, yo me quedo con el tempura como mi favorita. Es variada, es suave y es deliciosa. Si estáis por Tokyo y queréis comer un tempura de calidad, no dejéis de visitar este restaurante.

Saludos a tod@s y gracias por vuestros comentarios

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Os he contestado ya a todos los comentarios. He tardado un poco porque han venido mis padres a verme y hemos estado de viaje por Kyoto, Nara y Uji. (Y un día también nos hemos escapado a Nikko). Dentro de un tiempo (ya veis mi ritmo, je, je) escribiré post sobre este viaje familiar.

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Dentro de Ehime, la ciudad principal es Matsuyama, encantadora localidad donde se puede visitar un impresionante castillo y que cuenta como medio de transporte con una interesantísima red de tranvías algunos de gran antigüedad y que fueron retratados por Natsume Soseki en su famosa novela Botchan. Este famoso novelista vivió allí una buena parte de su vida y por eso, podemos visitar en esta ciudad varios lugares relacionados con él. Además el modelo de tranvía más antiguo y que, aún se puede coger, lleva el nombre de Botchan, protagonista de su novela ambientada en Matsuyama. Otro de los atractivos de Matsuyama es Dogo Onsen, el onsen más antiguo de Japón adonde iba la familia imperial a bañarse.

Como Matsuyama es la ciudad principal me alojé allí en un hotel de estilo occidental situado en pleno centro y muy cerca del castillo. Pero además visité dos pequeños pueblos: Uchiko y Uwajima. En el siguiente mapa podéis ver la ubicación de los tres principales lugares que visité que os he marcado en rojo y os he escrito los nombres en romaji:

Este viaje lo hice poco después de la impresionante nevada que cayó en Tokyo por lo que desde la ventanilla del avión, pude observar toda la ciudad bajo un bonito manto blanco:

Pero lo más impresionante fue que pasamos justo por encima del monte Fuji y pude obtener una impresionante vista justo desde arriba, del cráter y todo completamente blanco:

Al aterrizar en Shikoku, en el aeropuerto de Matsuyama, dudo bastante si quedarme el primer día visitando Matsuyama o si hacer alguna excursión a alguno de los pueblos que tenía previsto. El problema era la escasez de trenes que no permitían tanto abanico de horarios como en Tokyo y eso limitaba las posibilidades de movilidad. Sin embargo, como llegué muy muy temprano, finalmente decidí ir a Uchiko y Uwajima el primer día y reservar Matsuyama para el segundo y tercer día de forma más relajada.

Uchiko es un pueblo realmente pequeño donde lo más interesante es que conserva un antiguo teatro de kabuki, construido en 1916 para celebrar la subida al trono del emperador Taisho. Poco después el teatro fue convertido en una sala de cine para posteriormente en los años 70, recuperarse como teatro de kabuki, uso para el que está destinado ahora. Se puede visitar el escenario, la parte del público así como bajar a los subterráneos y pasar por las tripas del teatro. Os muestro, en primer lugar algunas imágenes del edificio del teatro por fuera:

Y un detalle de los dibujos que adornan la parte exterior del teatro:

Por dentro, el escenario está decorado con el tipo pino japonés de todos los teatros japonés clásicos de kabuki y noh:

Y, como he dicho más arriba, se puede visitar también la parte del público así como los subterráneos del teatro:

Este pequeño pueblo conserva bastante bien el sabor antiguo de Japón de las casas de madera. Era un pueblo, básicamente de comerciantes y artistas. Por eso, se pueden visitar algunas casas antiguas que pertenecías a comerciantes de clase media-alta:

De forma gratuita se podía visitar también el interior de la casa:

Desde aquí me dirijo al barrio que llaman de interés artístico puesto que hay múltiples muestras de artesanías. Uchiko es especialmente famoso por la cera y la fabricación de velas e incluso en alguna tienda se puede ver cómo hacen algunas. Esta parte comercial está llena de pequeñas tienditas y de casas antiguas muy bellas. En muchos de estos comercios podemos ver labores de artesanía:

En una de las tiendas, saqué una fotografía del proceso de fabricación de las velas:

En la parte final de este barrio, se encuentra una enrome mansión, antigua residencia de la familia Kami-Haga que se enriqueció gracias a la fabricación de cera y el diseño (muy original para la época) de velas. Es una enorme casa que mantiene la estructura original en madera:

Y se pueden ver también partes interiores originales de la casa, como el pozo o el baño:

Dentro de esta residencia, habían habilitado una zona como museo de cera, en el que no sólo explicaban un poco el proceso de fabricación de las velas y mostraban instrumentos relacionados, sino que había algunas figuras de cera que reproducían escenas de la época:

Al salir de la residencia Kami-Haga estuve paseando por la zona de tiendas y entré en un pequeño comercio donde ofrecían una taza de té y como iba a no entrar, era el reclamo perfecto para mí. La dueña de la tienda me estuvo explicando el funcionamiento de una tetera que tenía un sistema que debe de ser muy innovador pero la verdad es que no me enteré apenas de nada y me deprimí por mi todavía escaso japonés. No sé si por vergüenza o porque realmente me gustaba, me compré una taza de cerámica decorada con una parra de estilo lacado. Era bastante más barato que las teteras y es la taza que uso ahora en el curro. Tuve que salir bastante deprisa porque había pocos trenes y si no cogía el tren de las 13:43, el siguiente ya era muy tarde y no podría ver apenas nada en el siguiente pueblo que quería visitar: Uwajima.

Así que me di una buena carrera, llegué ala estación de Uchiko y en menos de una hora estaba en Uwajima. Al llegar al pueblo estaba bastante desorientada ya que no encontraba ningún tipo de indicación, ni siquiera en japonés pese a que, se suponía que era un pueblo más turístico que Uchiko ya que cuenta con un pequeño castillo. Después de dar varias vueltas en plan pato mareado, llegué al castillo, uno de los principales atractivos del lugar, como ya he dicho.

Hasta llegar a la parte donde se encuentra el castillo (situado como todas las construcciones defensivas en zonas altas) hay una buena subida pero bastante agradable pues se trata de una zona boscosa y ajardinada:

La verdad es que como el castillo no se vislumbraba durante el camino y realmente antes no estaba señalado, había algunos momentos que pensaba que me estaban tomando el pelo y no había castillo ni nada. Pero, finalmente, al girar un recodo del camino, de repente aparece su figura entre un grupo de árboles y poco a poco, voy pudiéndolo ver más:

Aunque es un castillo de un solo cuerpo (a diferencia de otros más famosos como el de Osaka o el de Himeji, o incluso como el que vería el último día de este viaje, en Matsuyama) y de colores apagados, la verdad es que tiene algo encantador. Os muestro más imágenes del castillo y un detalle del tejado:

El castillo está formado por tres pisos de madera y se puede visitar por dentro. En las paredes de cada piso hay colgadas fotos de diferentes castillos de Japón. Y me sorprendió bastante porque no sabía que había tantos y, algunos (como el de Hiroshima) parecían muy bonitos. En la planta baja hay una maqueta en que se reproduce la estructura en madera del edificio:

Para subir de un piso a otro había unas empinadísimas escaleras, casi verticales:

Las vistas desde el castillo son muy bonitas ya que a un lado tenemos un paisaje de montaña y al otro se divisa el mar:

Otro de los puntos turísticos de la zona es Toga Jinja, un santuario dedicado a la fertilidad por lo que tiene varias esculturas fálicas además de los típicos adornos y linternas de piedra típicos de estos recintos:

En el pabellón principal tienen un enorme pene de madera que parece ser que se saca en procesión en un festival anual:

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A mí todo esto que he explicado más arriba me atraía muchísimo y cuando ya sabía que me venía a vivir a Japón, decidí que era algo que quería aprender. Sin embargo, ya llevaba en Tokyo 1 año y 9 meses y aún no había cumplido este sueño ¿por qué? Primero porque, aunque hay muchísimos lugares donde estudiar, yo no sabía dónde buscar. Clases de artes marciales o incluso de caligrafía son muy populares y hay información también en inglés pero de esto, no encontraba nada, al menos nada en un idioma comprensible para mí (el japonés escrito es aún muy difícil). Y segundo, es que las clases son para japoneses y por tanto, todo en japonés, lo que me imponía cierto respeto.

Sin embargo, hace unos dos meses una estudiante me habló de un centro cultural donde se ofrecen todo tipo de clases (y cuando digo todo tipo es todo tipo, hay todos los cursos, clases y enseñanzas que podamos imaginar) y también había diferentes cursos de ceremonia del té.

En el sadō hay muchas escuelas o tipos diferentes. Las dos más conocidas son Omote Senke (senke significa ‘escuela’) y Ura Senke. Sin embargo, yo sólo podía asistir a clases los domingos y ese día, el estilo que se aprende se llama Edo Senke, menos conocido pero muy interesante, creo, porque es propio de Tokio.

Fui a preguntar por las clases con una amiga japonesa que me ayudó a enterarme un poquillo de las condiciones y demás. Yo tenía miedo de que hubiera algún problema por el hecho de ser extranjera pero a ellos más les preocupaba por mí que por ellos. Así que me ofrecieron ir a la primera clase sólo como oyente, a lo que ellos llaman una 見学　kengaku (’sólo mirar’). Y a esta fue a la clase a la que fui el domingo por primera vez.

¿Y qué tal? Me encantó, no me defraudó nada aunque no entendí bastantes cosillas (por el idioma) y me di cuenta de lo difícil qué es. Ahora entiendo a algunos estudiantes míos que decían que llevaban aprendiendo sadō más de 20 años y aún no lo dominaban. Cada movimiento, cada gesto, cada paso, cada colocación de un objeto, está absolutamente estudiado y controlado. El primer día éramos tres chicas nuevas y ya en la clase había más chicas (y algún chico) que ya llevan más tiempo estudiando y que enseñan las cosas básicas junto a las profesoras. La clase es en una habitación típica japonesa. Como llegué bastante pronto (la primera) pude hacer una foto furtivamente (porque no creo que esté bien hacerla) de esa clase:

Es un aula que parece formada por dos. puesto que es bastante grande y tiene dos tokonoma. En la parte izquierda (no se ve) hay un gran ventanal desde el que hay vistas de Shinjuku (es el cuarto piso, aunque el edificio tiene como 50, je, je). Al fondo veis a una de las profesoras haciendo preparativos.

Este primer día empezamos recibiendo un tazón de matcha de la profesora con su correspondiente dulce. Después estuvimos practicando algunas cosas, sobre todo como manejar uno de los pañuelos (luego os pongo foto y os explico más) que no es nada fácil. Hay que saber como doblarlo y todo tiene un proceso. También como limpiar el bol, como guardarlo en el obi, etc. También aprendimos un poquito cómo entrar en el salón de té, qué pasos dar y cómo sentarse y levantarse. Creo que sabéis que durante la ceremonia del té siempre hay que estar sentado en 正座 seiza que es con las rodillas dobladas y el culo sobre los talones, apoyando el cuerpo, por tanto, en los gemelos. Muchos japoneses ahora no aguantan mucho tiempo pero a mí no me cuesta mucho trabajo, la verdad. Puedo estar mucho tiempo así sentada. Esto de los pasitos y caminar es también bastante difícil, porque cambia el pie con el que se sale, por ejemplo, según donde esté la pared o dónde se sitúen los invitados.

Aunque, como digo, la clase para mí era sólo para mirar, la verdad es que pude practicar bastante y me di cuenta de lo torpe que soy. Después de las dos horas, salí encantada y extasiada. La verdad es que me pareció precioso y aún tengo más ganas de aprender pero sé que no será fácil y tendré que practicar mucho. Así que decidí matricularme. Las clases creo que no son nada caras. Son dos domingos al mes (el segundo y el cuarto) durante dos horas. Tres meses de clases, es decir 6 días (12 horas) cuesta 15750 yenes. A eso le tengo que sumar 5250 de matrícula o inscripción (por ser la primera vez que entro en este centro cultural) y 3780 de gastos de clase. En total 24 780 yenes. Si hacemos una división (entre 12 horas de clase), pagando todo ese dinero, me sale la hora a 2065 yenes, unos 12 euros.

Sin embargo, aún tuve que pagar más dinero para comprar los utensilios que se necesitan para seguir las clases. Aquí veis el conjunto:

Y ahora voy a intentar explicar un poquito, qué es cada cosa:

1) Chafukusa. Es el pañuelo con el que estuve practicando. Tiene dos caras porque es importante la diferencia y sirve de referencia para dobleces y demás. Fue lo más caro de todo. No es muy grande (unos 20 cms. calculo) y cuesta 5600 yenes (un poco más de 30 euros):

2) Kofukusa. Es otro pañuelo y la verdad es que aún no sé para qué sirve. Os iré informando.

3) Kaesi (los papeles) y Youji. Esos papelitos es lo único que no me compré porque ya tenía. Sirven para colocar los dulces encima, como una especie de servilletas. El utensilio de metal, aún ni idea

4) Sensu o abanico. Se ve en la primera foto que os he puesto de conjunto. Este abanico se pone (cerrado) en horizontal delante de las piernas para marcar la separación entre el estudiante y el maestro.

La verdad es que estoy muy muy contenta de poder, al fin, aprender ceremonia del té. Y como además es todo en japonés pues, de paso, espero poder mejorar un poco mi comprensión oral del japonés porque ya el otro día hubo alguna situación divertida. Menos mal que se aprender mirando e imitando. Espero seguir contándoos como progreso. La próxima clase será el 27 de abril. Este tipo de cosas y aprendizaje son las que me llenan y me hacen salir sonriendo y un poquito más feliz.

Y cuando aprenda un poquillo, quedáis todos invitados a una mini ceremonia de té.

Saludos teteros a tod@s

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El año pasado visité los cerezos con mis padres. Si queréis podéis revisar las imágenes del año pasado en los siguientes posts: Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Primera parte, Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Segunda parte, Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Tercera parte y Recorriendo Tokyo y sus alrededores con mis padres. Cuarta parte

Este año he ido a un parque llamado Kita no Maru Koen que es realmente increíble y, además, el día que fuimos (fui con Fran, otro español que vive por aquí y cuyo blog podéis visitar) los cerezos estaban florecidos al 100%, es decir, perfecto. Por si alguna vez queréis visitar este parque la estación más cercana es la de Kudanshita (líneas Hanzomon, Toei y Tozai), salida 2.

Toda la parte externa de este parque está rodeado de un foso de agua porque formaba parte de la zona del palacio imperial. Por eso, pudimos hacer bonitas fotos de los cerezos sobre el agua:

Las laderas a ambos lados de ese canal, estaban cubiertas de pequeñas flores moradas que combinaban muy bien con el verde del césped y el rosa del sakura:

Y con más detalle aquí:

La entrada al parque propiamente dicho se hace a través de un ancho puente que estaba lleno de gente como vais a poder ver en la siguiente foto, aunque no tanta como otros días pues era un martes (día laborable) a eso de las 16:30 de la tarde. Ese paseo era realmente espectacular porque las hojas de cerezos cruzaban de un lado a otro y formaban una especie de toldo rosa:

Tras pasar la puerta de entrada al parque (que es una parte de la muralla del palacio) se podía ver al otro lado una bella imagen rosa formada por todos los pétalos de las flores del cerezo:

Dentro del parque, algunas personas hacían fotos de las flores (con un móvil, por ejemplo):

Otros simplemente contemplan muy de cerca las hojas (verdadero espíritu del hanami):

Y algunos grupos celebran el hanami comiendo y bebiendo debajo de los árboles:

Y claro, yo también hice una fotico de un detalle de las flores:

Otras imágenes del parque:

Desde esta zona del lago que veis en las fotos superiores, nos fuimos a la parte alta del parque, también rodeada por otra zona de ese foso-canal.

Y por este camino, paseamos y sacamos más fotos:

Desde esta zona había increíbles vistas del sakura sobre el agua. La verdad es que disfruté muchísimo y estaba casi en éxtasis con tanta profusión de cerezos y colores. Era precioso y la verdad es que la cámara no hace justicia a toda la belleza que vimos:

En algunas zonas, la frondosidad de los cerezos era tal que apenas se adivinaba el agua entres los escasos huequitos que dejaban las hojas:

Al otro lado del canal (y, por tanto, al otro lado de este parque) hay una pequeña calle peatonal llamada Chidorigafuchi, realmente famosísima para ver los cerezos (adonde iríamos después) y por eso está siempre llenísima. Esta parte es especialmente famosa por yozakura que podríamos traducir por algo así como ‘cerezos nocturnos’. Es decir, las flores y hojas de cerezo por la noche iluminadas por focos o farolillos. Pues bien, desde esta parte ya se podía divisar el área de Chidorigafuchi:

Cuando salimos del parque para ir caminando hacia la zona de Chidorigafuchi, nos topamos con otra variedad de cerezo, el conocido como ‘cerezo llorón’:

Esta zona es un agradable paseo con bancos junto a ese ancho canal y todo completamente cubierto de cerezos. Pero también llenísimo de gente, tanta que algunos guardias de seguridad controlaban un poco el transito de personas y habían estipulado dos sentidos de la marcha para evitar problemas. Desde esta parte, fotografié el otro lado, de donde veníamos:

Desde esta parte parece que se podía alquilar una barquita. Imagino que tenía que ser precioso remar por ese canal contemplando el sakura:

Si en la otra parte había cerezos, lo de esta ya era increíble y hasta hacía creíbles los manidos suspiros y palabras de admiración típicos de los japoneses:

Detalle de la copa de algunos cerezos:

Normalmente, cerca de los sitios de contemplar cerezos hay algunos puestos de comida típica japonesa como takoyaki (bolas de pulpo rebozadas), yakisoba (fideos fritos), etc. Aquí, en lo que es el paseo propiamente dicho, no había ningún puesto porque ya digo que era una zona relativamente estrecha pero al lado, en la parte de la calle (lo que sería la zona de la calzada) habían instalado un puesto pero, curiosamente, no de comida japonesa sino de curry indio, que me encanta. Es algo que he descubierto en Tokyo y la verdad es que está riquísimo, especialmente el suave que no pica pero tiene un saborcillo muy rica. Así que me pedí una ración y me puse moradita al tiempo que aproveché para entrar en calor con la comida porque, aunque ese día hacía buen tiempo, la verdad es que a medida que el sol se ocultaba, el frío iba calándose en los huesos.

Y, por tanto, empezaba a anochecer y al tiempo más y más personas acudían a Chidorigafuchi para ver el yozakura del que os he hablado más arriba. Comenzaba a acumularse una verdadera marabunta de gente pero la verdad es que era comprensible, ya que si los cerezos son bonitos, vistos por la noche e iluminados por focos son aún más bellos:

Cerezos de noche con vistas de Tokyo nocturno:

Y, por último, una foto propia también de noche, con el yozakura de fondo:

Cuando nos fuimos de allí, a eso de las 19:30, había una cola de más de 200 personas haciendo una ordenada fila, sólo para pasar por este paseo y disfrutar del yozakura. Algo realmente increíble e impresionante.

Y con esto, cierro el post sobre los cerezos esperando no haberos causado un empacho cerecil. Aunque pueda pareceros que he puesto muchas fotos, saqué muchísimas más y me ha sido realmente difícil seleccionar sólo éstas porque todo era bellísimo. Así que si queréis ver la serie completa pinchad en este álbum.

La verdad es que aunque alguna vez os he comentado que el momiji (hojas rojas del otoño) me gustan más que el sakura, el de este año ha sido tan bonito que cada vez es más difícil elegir.

Muchas gracias a tod@s por vuestras visitas, lecturas y comentarios.

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- Kairakuen en Mito (Prefectura de Ibaraki)

- Kenrokuen en Kanazawa, que visite el año pasado y del que ya hice un post.

- Korakuen en Okayama

Como el tren suele ser bastante caro, encontramos una buena oferta de Hato Bus que incluía el viaje de ida y vuela en autobús (con “interesantes” explicación en clarísimo japonés), la entrada al parque y recogida de fresas en un pequeño invernadero durante media hora.

Este parque es famoso sobre todo por los ciruelos y, en segundo lugar, por los cerezos. Nosotras tuvimos la suerte de visitarlo el día en que la floración de ciruelos estaba en toda su plenitud y pudimos disfrutar muchísimo del colorido de los árboles.

Lo malo fue el tiempo, porque llovía y hacía bastante frío.

Desde la entrada principal del parque, ya se pueden ver los primeros ciruelos a los lados del paseo y en diferentes colores: