Cuando ya hemos pasado prácticamente la época del sakura (cerezo), yo voy aún más atrás y os traigo hoy la excursión que hice al templo de Narita el otoño pasado para ver el momiji (arce japonés cuyas hojas se vuelven de un intenso color rojo en esta estación).

Cada año he intentado visitar algún lugar distinto para ver este árbol y esta vez opté por el templo de Narita del que apenas tenía conocimiento y eso que es uno de los más importantes de Kanto (la región en la que se encuentra Tokio) e incluso Japón. Como podéis ver en la foto que está junto a estas líneas ocupa una extensión muy amplia y está formado por varios edificios. Os adjunto también el mapa para que os hagáis idea un poco más de sus dimensiones:

Es curioso que el templo de Narita, a tan solo 20 minutos del aeropuerto de Narita, no esté incluido en casi ninguna guía turística pues me parece una visita más que recomendable para ese primer o último día en un viaje a Japón en el que no se sabe muy bien en qué emplear el tiempo. Además no sólo es una buena muestra de la arquitectura templística nipona sino que está ubicado en una amplia zona verde llena de jardines y con una colina en la que se sitúa una de las pagodas. Y visitarlo en otoño, como hice yo, es aun mejor. Este templo tiene más de 1000 años de historia y es especialmente famoso entre los tokiotas en Año Nuevo como centro de celebración de esta fiesta con sus 108 campanadas.

Aquí os dejo la galería de fotos del templo y de los impresionantes paisajes otoñales rojos y amarillos. La pena es que el tiempo no acompañaba para las fotos, era un día gris, semilluvioso con un cielo feísimo para fotografiar. Pero en fin, como se dice por aquí “shoganai”. (Recordad que podéis pinchar en cada foto si queréis verlas más grandes).

¡Gracias por leerme!

Hace algunos años, en este mismo blog, os hablé de la festividad de Hina Matsuri (Festival de las Muñecas o de las Niñas) que se celebra anualmente el día 3 de marzo. En esta ocasión, voy a profundizar un poco más en el origen de esta fiesta y explicaré con más detalle la decoración que se pone en las casa y comercios ese día llamada O-hina-sama. Compartiré además numerosas fotos ilustrativas ya que el otro día visité un barrio de Tokio llamado Asakusabashi donde hay comercios especializados en muñecos japoneses que en estas fechas se dedican casi en exclusiva a la venta y exposición de O-hina-sama. Allí se pueden ver muchísimas de diferente tipo y, en general, bastante caras porque algunas alcanzan la friolera de los 3 millones de yenes.

En la propia estación de Asakusabashi, estos días tienen un expositor de una de las tiendas con esta decoración:

Como os decía, esta fiesta se celebra el 3 de marzo y está dedicada a la niñas de la familia para que crezcan con salud y tengan una vida llena de felicidad.

Tradicionalmente este día era un día de mala suerte o mal augurio y esta creencia se mezcló con una tradición de la época Heian que consistía en arrojar al río muñecos que representaban a los hijos para así alejar de la familia la mala suerte. Esta costumbre se conocía con el nombre de “Hina-Nagashi”. Sin embargo, esto producía problemas a los pescadores locales que se encontraban estas figuras en sus redes. Por eso, poco a poco, esta tradición se transformó hacia el actual o-hina-sama, una representación de la corte de Heian en pequeñas figuras a las que se consagran alimentos y que simboliza la buena suerte y la prosperidad para la descendencia femenina.

La decoración de O-hina-sama debe ponerse en las casas donde haya hijas, aproximadamente un mes antes del día de Hina Matsuri (3 de marzo), pero siempre un día de “buen augurio” (los días de buena y mala suerte cambian cada año) según el calendario lunar. Es una especie de escalera o estantería forrada de terciopelo rojo. El número de escalones debe ser siempre impar y oscila entre uno (el más básico) y el siete (el más complejo).

En el escalón superior se sitúan la emperatriz (en la parte derecha) y el emperador (en la parte izquierda). Cada uno de ellos lleva un objeto especial en la mano: una cetro, él y un abanico, ella. Los o-hina-sama más simples tienen un solo escalón y, por tanto, sólo constan de estas dos figuras, aunque la riqueza y detalle de algunos puede llegar a ser verdaderamente complejo (y, en consecuencia, el precio muy elevado).

Aquí os muestro algunas fotos de ese o-hina-sama de sólo dos figuras.

Es costumbre poner en el o-hina-sama algunos alimentos en forma de ofrenda. Estos pueden ser reales o representaciones a escala en forma de figuras. Las tres ofrendas que pueden hacerse son:

• Hishimochi, mochi en 3 capas de 3 colores: rojo / rosa (flor del melocotonero, típica de este mes), blanco (por la nieve que aún cubre las cumbres) y verde (que representa los primeros brotes de la primavera)
• Hina-arare, arroz seco y asado coloreado de rosa, verde, amarillo y blanco (representando cada una de las cuatro estaciones). (Véase arare).
• Amazake, licor dulce hecho de mirin y arroz glutinoso.

En las siguientes fotos, podemos ver a los dos personajes imperiales con algunas de estas ofrendas en plástico (a veces con combinaciones de colores del hishimochi y el hina-arare).

En cuanto a las flores que les acompañan, son ramas (artificiales normalmente) de melocotonero.

A continuación, podéis ver fotos detalladas de diferentes modelos de emperador. Observaréis que algunos kimonos se ven más modestos y otros, por el contrario, son muy lujosos:

Pero, sin duda, aún más espectacular es ver en detalle las figuras de la emperatriz que casi siempre viste el kimono tradicional de doce capas (jūni-hitoe).

El siguiente tipo de o-hina-sama es el de tres escalones. En el superior, lógicamente, aparecen el emperador y la emperatriz. En el escalón de en medio se sitúan tres damas de compañía (o cortesanas) de la emperatriz, dos de pie en cada extremo y una sentada en el centro. En el último escalón (el tercero) hay cinco músicos: el primero, sentado, lleva un taiko o tambor japonés; el segundo, de pie, lleva un tambor grande; el tercero, también de pie, un tambor mediano; el cuarto, sentado, una flauta; y el quinto, de pie es el cantante y lleva un abanico.

Del o-hina-sama de tres escalones existe una variante en la que no aparecen los músicos sino sólo el emperador y la emperatriz (escalón superior) y las tres damas de honor (escalón medio o inferior). La disposición en este caso tiene dos variantes:

- En un primer tipo, encontramos que en el escalón medio se disponen los alimentos de ofrenda:

- En un segundo tipo, las damas de compañía se encuentran en el escalón medio mientras que el inferior se reserva para el ajuar de la emperatriz y para determinados objetos del emperador (que en el caso del o-hina-sama de 7 escalones están en el último escalón)

En el o-hina-sama de cinco escalones aparece ya completa la representación de la corte Heian y a los personajes arriba mencionados (pareja imperial, damas de compañía y músicos) en los tres primeros pisos, se añaden:

- Dos importantes figuras políticas de la época. El ministro de la derecha, representado siempre por un joven; y el ministro de la izquierda, representado por un anciano. (Cuarto escalón). Aquí tenéis diferentes representaciones de estos dos ministros:

- Tres criados o ayudantes. El del centro tiene una mesita con los zapatos del emperador. (Quinto escalón)

En el o-hina-sama de siete escalones, se reservan los dos escalones inferiores para diferentes objetos de la pareja imperial: el ajuar de ella, los palanquines, muebles, armas del emperador, etc. Aquí podéis ver este o-hina-sama y debajo, en detalle, algunos de estos objetos:

Un dato muy importante sobre el o-hina-sama es que debe guardarse y mantenerse oculto a la vista a partir del 3 de marzo pues la creencia dice que si permanece más tiempo expuesto, las hijas de la familia contraerán matrimonio a edades avanzadas. Eso explica que, en la actualidad, muchas familias no tengan estos o-hina-sama tan grandes, sino los más simples de dos figuras, pues son difíciles de guardar. Existen algunas formas ingeniosas para guardar y ocultar las figuras como la que se ve en el siguiente vídeo que tenéis aquí:

Como comentaba al principio del artículo, las fotos están tomadas en diversas tiendas de Asakusabashi. En ellas, además de los o-hina-sama había videos y carteles explicativos sobre la fabricación de las muñecas, la correcta colocación de las piezas o la forma de guardarlas al finalizar la fiesta.

El punto gracioso y menos protocolario lo ponen las diferentes versiones de personajes infantiles animados y de cómic del o-hina-sama que hay en casi todas estas tiendas. Así encontramos a Mickey y Minnie, Hello Kitty o Anpanman, entre otros. [Para ver bien las fotos, os recomiendo pinchar sobre ellas]

Voy a terminar este largo post de hoy con los platos típicos del Hina-Matsuri que, aunque no es un tema directamente relacionado con la decoración, es un aspecto del que no hablé la primera vez. Este día 3 de marzo es habitual tomar sopa de almejas y un plato llamado chirashi-sushi: pescado crudo y otros ingredientes (muchas veces con los colores característicos de este día) sobre una base de arroz. Y sin dejar el tema gastronómico, como curiosidad quiero comentar que en este barrio encontramos una tienda de dulce tradicionales donde el o-hina-sama (de 5 escalones) estaba hecho de figuritas de azúcar:

Espero que este tema os resulte tan interesante como a mí. ¡Animaos a comentar! ¿Pondrías este adorno en casa? ¿Qué personaje es vuestro favorito? ¿Qué tipo de o-hina-sama os gusta más?

Hoy lunes 14 de enero es el 成人の日, el día de la mayoría de edad en Japón pero no será el tema de este post sino la tremenda nevada que ha caído hoy sobre Tokio, creo que la más grande que he vivido. Las aceras estaban prácticamente intransitables y se convertían en pistas de hielo; de laas cornisas, tejados y árboles caían enormes trozos de nieve casi como proyectiles y la calzada era un hervidero de derrapes. A pesar de todos estos problemas, la ciudad estaba preciosa y no hay mucho más que decir excepto disfrutar de esta galería de fotos que os he preparado. Blanca Navidad con retraso.

La galería está en miniatura pero pinchando en cada foto podéis verlas en grandes. También están en el álbum de Flickr de Nieve en Tokio, junto a las que he tomado otros años.

En el último día del año 2012, os presento una excursión que hice a principios de noviembre a un templo poco conocido situado en Kanagawa (exactamente en Yokohama pero no en la propia ciudad). Para llegar a este templo, llamado Shomyoji, debemos ir hasta la estación de Kanazawa Bunko de la línea Keykyu (que se puede tomar en Shinagawa o en Yokohama). Desde allí, el templo se encuentra a unos 900 metros. Aquí tenéis el plano del parque y el templo (el recinto principal es el estanque que se ve en el centro)

Este templo era un templo familiar del poderoso clan Kanazawa-Hojo. Era además una fortaleza para proteger la zona Noreste de Kamakura (ya que aunque está algo alejado de lo que es Kamakura, pertenece al conjunto de templos de esta ciudad). En uno de los edificios de este templo se encontraba la biblioteca Kanazawa que da testimonio de la magnificencia de la cultura samurái.

Este templo fue construido en 1260 por Hojo Sanetoki en conmemoración del sexto aniversario del fallecimiento de su madre. Lo más destacado del templo es el puente rojo que salva el estanque y que tiene decoraciones laterales en dorado que reflejan el sol al atardecer, como podéis ver en las fotos de la galería. El conjunto del estanque, el puente y los diferentes templos y pabellones forma un estampa de lo más fotogénica y había varias personas pintando la escena.

Aunque lo principal del templo Shomyoji está alrededor del estanque, nosotros subimos hasta una pequeña pagoda situada en lo alto de una colina (en el mapa que tenéis más arriba se ve en rojo, en la parte izquierda) con estupendas vistas de la costa y el paisaje circundante.

Aquí tenéis la galería de fotos del parque y recintos del templo con explicaciones algo más detalladas de algunos de los edificios.

El pasado mes de julio, cuando estaba viviendo en Beppu (ya sabéis que estuve trabajando allí durante 4 meses), vino a verme mi amiga Karla que vive en Tokio (donde estoy yo ahora otra vez). Juntas hicimos una excursión a uno de los lugares más famosos de la prefectura de Oita. Se trata de Usuki, una localidad donde se pueden visitar una serie de budas de piedra esculpidos en la montaña y debajo de grutas. Existen un total de 59 de estos budas que están datados en el siglo XII y están considerados Tesoro Nacional.

Para llegar a Usuki se puede ir en tren directamente desde la estación de Beppu (que imagino que será vuestro punto de operaciones central si visitáis la zona Norte y Noroeste de Kyushu) en la línea Nippou. Se tarda más o menos una hora y la tarifa es de 910 yenes (hay un tren un poco más rápido pero también más caro y no merece la pena).

Los budas de Usuki están un poco alejados de la estación pero existe la maravillosa opción de ir en bici puesto que en la propia estación hay un servicio de préstamo de bicicletas totalmente gratuito. Eso sí, os advierto que hay que cogerlas antes de las 3 de la tarde porque después de esa hora está cerrada la oficina. Eso sí, podéis devolverlas cuando queráis simplemente avisado al empleado de la estación (que es muy pequeña) y dejándolas en su sitio correspondiente.

Nada más salir de la estación (ya montaditas y todo contentas en nuestras bicis), encontramos una escultura homenaje a los budas, como reclamo turístico de la localidad.

Es bastante habitual en Japón, que cerca de la estación hay alguna representación a escala de lo más característico del lugar. También puede ser un dibujo de una determinada comida o fruta famosa.

El paseo hasta los budas es realmente precioso. Primero se pasa por una serie de calles antiguas llenas de encanto:

Antes de llegar a la zona más rural de paseo, nos encontramos con un templo muy bonito con una preciosa pagoda de 3 pisos. Pero, por desgracia, no apunté el nombre. De todas maneras, en la estación hay información turísticas el mapa que os darán, tiene localizados todos los lugares de interés:

Cuando se sale del núcleo rural encontramos el Japón más rural (aún más que el del post del mismo tema que escribí hace un tiempo) con impresionantes paisajes de montañas y verdes campos de arroz. Además, apenas hay casas que contaminen el paisaje. Eso sí, en bici, sin sombras y a finales del mes de julio, el calor y el bochorno eran asfixiantes.

Tras unos 20 minutos en bici se llega a la zona de los budas ubicada en todo este entorno natural, por eso la propia entrada está rodeada de verde:

La verdad es que los budas en sí no nos parecieron tan impresionantes. No sé si porque nuestras expectativas eran demasiado altas o porque, en realidad, no son tan maravillosos como los venden. Son pequeños y no se ven exactamente esculpidos sobre la montaña ya que están protegidos (para evitar la erosión de la lluvia y el viento) por una especie de casitas que hacen que se pierda esta impresión de formar parte de la pared del monte. En cualquier caso, son bonitos y si estáis por la zona, puede merecer una visita. Aquí os dejo algunas fotos de algunos de ellos

Una cosa que me llamó mucho la atención y que pone de manifiesto el gusto de los japoneses por los detalles que nos hacen más fácil la vida, es la presencia de un trípode “de cortesía” que se podía usar libremente para poner la cámara encima y sacarnos fotos con los budas de fondo. Mi amiga Karla y yo no dejamos pasar la ocasión:

Para ver los diferentes budas hay que subir bastantes escaleritas pero rodeadas de vegetación como, por ejemplo, bonitos bosques de bambú. Además las casetillas donde están ubicadas las esculturas, se conjugan perfectamente con la naturaleza. Una de las más bonitas es la que alberga a una de las principales figuras de una diosa Benten (deidad budista femenina de la prosperidad):

Lo más bonito es el conjunto y toda la zona con esa mezcla de verde y piedra. Lo malo era el calor horroroso que hacía y un bochorno y humedad en aumento porque estaba empezando a formarse una tormenta y entre las paredes de la montaña nos llegaban los ecos de truenos ya no tan lejanos.

Bajando del montecillo de los budas se llega a una zona llena de flores de loto que justo en verano están totalmente abiertos y eran preciosos. Habían además montado unas pasarelas de madera para pasear entre las flores. Junto a las casas de alrededor y las montañas forman una imagen de lo más fotogénica (como todo el país en sí).

Los alrededores de esta zona de las flores reflejan también muy bien la esencia del Japón rural y ofrece una perspectiva de toda la zona:

Con la entrada a los budas adquirimos también una entrada (salía así más económico) a un museo con información de la zona y objetos relacionados con el budismo pero aunque hice varias fotos, en el post no las voy a incluir porque no me pareció tan interesante. Si alguien quiere verlas, puede entrar en el álbum de Usuki que he creado en Flickr.

Tras la visita, cogimos las bicis para volver a la estación y a la salida del recinto, nos encontramos un precioso torii pero diferente a los que vemos normalmente en los templos. Se trata de un torii antiguo de piedra y de corte totalmente rupestre.

Ya sí, emprendimos el camino de vuelta a la estación donde devolvimos las bicis. Aquí nos ocurrió una agradable anécdota. Mientras estábamos esperando en la salita de la estación, me acerqué a la pequeña tienda que había porque vi un cartel que anunciaba “osenbei de arroz” y tenía el ideograma de amor y que ese día, en promoción limitada era de matcha. Le pregunté qué era eso exactamente y nos dijo que ya no se podían vender (no sé por qué razón que no entendí) pero nos regaló uno a cada una. Estaban riquísimos y eran con helado.

Y con esto se acaba el post de hoy.

Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestros comentarios.

- Komabatodaimae, de la línea Keio, salida Este. A 12 minutos andando.

- Higashikitazawa, de la línea Odakyu. A 13 minutos andando.

- Yoyogiuehara, de la línea Odakyu o Chiyoda de metro. A 13 minutos a pie.

Este parque en sí no tiene tanto interés si no fuera porque alberga en su interior dos edificios de entrada gratuita (igual que el parque) cuya visita es obligada. Los jardines y los edificios pertenecían a un famoso noble japonés llamado Maeda Toshinari del importante clan samurái de los Kaga. Las propiedades y jardines ocupan una extensión de 37.000 m2. Además de las dos residencias, una de estilo occidental y otra de estilo japonés, albergaba otros edificios como viviendas para el servicio, un invernadero o un garaje pero se han perdido.

La casa de estilo japonés, la más cercana a la entrada norte del parque, fue construida en 1929 y estaba dedicada a alojamiento de los visitantes extranjeros.

Es un bello edificio que, como digo más arriba, se puede visitar de modo gratuito. Está totalmente recubierto de tatami y es de un riguroso y elegante estilo japonés con lujosas puertas correderas de madera y de tipo “shoji”

Cuenta además con un bello jardín de estilo japonés con sus características linternas de piedra, pinos recortados y hasta una pequeña cascada. Recomiendo sentarse en la terraza contemplando el jardín, es la máxima forma de relajación. Parece mentira tener un sitio así a ton poca distancia de una de las zonas más concurridas y bulliciosas del mundo.

El palacio de estilo occidental data del año 1930 y fue mandado construir por Toshinari después de haber estado viviendo varios años en el extranjero por lo que decidió construirla en estilo europeo en lugar del tradicional japonés que seguían usando otros nobles de la época. El exterior tiene un clásico y recio diseño inglés muy curioso de ver en un lugar así:

La decoración interior tiene también un marcado estilo europeo con columnas griegas de mármol, escaleras de caracol, cristaleras, candelabros o chimeneas.

Se puede visitar completamente sus dos pisos y recorrer todas su habitaciones, muchas de las cuales están amuebladas:

Aunque esta residencia es de estilo occidental, en la parte interior cuenta con algunas habitaciones sencillas de estilo japonés destinadas al servicio:

La residencia cuenta con un patio interior ajardinado pero que carece de la belleza de los jardines japoneses o incluso de otras propias zonas del parque. De hecho, el parque en sí lo constituye una gran explanada verde que se puede ver desde el mirador acristalado de la planta baja (ahora reconvertido en pequeña cafetería en la que disfrutar de una bebida caliente contemplando el paisaje. Este parque se utiliza ahora para hacer “hanami” (picnic al aire libre), practicar deportes como bádminton o pasear.

Espero que os haya gustado. Puede ser una buena visita desde Shibuya.
Se agradecen comentarios, je, je.

No hay mucho que contar sobre este lugar y, probablemente, no será de interés para alguien que viene de turismo a Japón, pero son estos sitios poco conocidos, normales y sencillos pero llenos de encanto, los que te muestran de verdad un lugar. En este caso, es un pueblo al que se llega por la carretera que une toda la costa de Oita, y que tiene una pequeña acera por la que yo fui caminando. Durante el recorrido, tenía a la derecha el mar con pequeños acantilados o zonas de arena y a la izquierda, montaña o campos verdes. En cuanto al pueblo de Hiji, me pareció una mezcla de zona agrícola (pues está cerca de campos de arroz) y pesquera (por estar junto al mar y tener un pequeño puerto lleno de embarcaciones de pesca). Al igual que en España casi todos los pueblos tienen sus iglesias o ermitas, aquí es muy normal hallar templos y el de Hiji me gustó mucho. Para las dimensiones del pueblo es bastante grande y tenía un aire de tranquilidad muy agradable. También me parecieron muy interesantes las casas que reflejan el modo de vida de sus habitantes: unifamiliares, tradicionales o casi rústicas y muchas de ellas con pequeños cultivos de flores, tan importantes en Japón.

Así que lo mejor es que veáis la galería de fotos con sus comentarios para conocer un poco más del auténtico Japón de Kyushu.

¿Os gustaría conocer este pueblo aunque no sea un lugar turístico?

Una de las excursiones que podemos hacer en la zona norte de la isla de Kyushu es al volcán Aso donde podemos contemplar un impresionante cráter humeante (pues es un volcán en activo) y al fondo vislumbrar el agua hirviendo que ocupa esta caldera. Todo el paisaje de alrededor es totalmente volcánico y es ciertamente impresionante.

Para llegar al volcán Aso hay algún autobús directo desde Beppu pero de escasa frecuencia y bastante largo aunque a mí me habría resultado cómodo al vivir en Beppu. Pero el caso es que no me enteré hasta después. Este autobús que une Beppu con Kumamoto pasa por el monte Aso y cuesta 3450 yenes.

Yo opté por ir desde Oita a la estación de Aso (es decir, que también podéis llegar en tren a esta estación) y de allí salen autobuses cada hora más o menos hacia la base del volcán. Cuando yo llegué con mi autobús desde Oita se acababa de ir uno y tuve que esperar casi 50 minutos al siguiente. En esta web (sólo en japonés, lo siento) podéis ver el horario del autobús desde la estación de aso hasta la estación de “Asosan-nishieki” (desde donde comienza el ascenso al volcán); y en esta otra los de vuelta.

La estación de Aso (desde la que parte el autobús que os pongo más arriba) es muy pequeña y no hay nada que hacer mientras esperamos el autobús. Una vez que subí a él, empecé a disfrutar de los paisajes. Por ejemplo, se pasa por Kusasenri, una zona de extensas praderas verdes llenas de vacas que se han convertido en símbolo de esa zona. Una de las cosas que me gustan y llama la atención es que llevan marcados en la piel kanji, algo curioso a mis ojos occidentales.

Una vez el autobús nos lleva a Asosan-nishieki, debemos tomar el teleférico (creo que también existe la posibilidad de subir andando pero no la estudié mucho; estaba cansada y el volcán está muy alto). Antes de subir, ya se encuentran los primeros cárteles de advertencia sobre la peligrosidad de los gases que se desprenden, especialmente para personas con determinadas enfermedades.

En apenas 5-10 minutos llegamos al volcán y volvemos a encontrar los avisos sobre la salud. Además sorprende ver pequeños refugios de cemento construidos por toda la zona pensados para proteger a los visitantes de una posible erupción.

Hay que reconocer que el cráter es impresionante. Sale muchísimo humo y de vez en cuando, cuando se disipa un poco, se puede vislumbrar el lago de agua caliente (de un bonito verde turquesa) que hay en su interior. Alrededor de esta zona hay algunos puestos que venden productos hechos con determinados compuestos del volcán. También hay unas figuras sintoístas, donde los fieles pueden hacer una ofrenda. Este es el único cráter que hay activo (desde 1934) de los 4 que se encuentran en esta zona. El segundo y el cuarto cráter erupcionaron entre 1926 y 1933.

Aquí os dejo un breve vídeo del cráter humeante del volcán:

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]

Como curiosidad hay que decir que el volcán Aso cuenta con la caldera volcánica más grande del mundo (18 kilómetros de este a oeste y 25 kilómetros de norte a sur). Además 100 kilómetros alrededor del mismo, se encuentran aún todo tipo de formaciones volcánicas.

Todo esto que os cuento de las tiendas y demás es desde el observatorio principal (oeste) pero existe la posibilidad de hacer una ruta hasta el observatorio este pasando por el pico Nakadake. Sin embargo, amenazaba lluvia y era un camino de 70 minutos por lo que decidí no seguirlo) preocupada también por el horario de autobús de vuelta, ya que serían 70 minutos de ida y otros 70 de vuelta). Como sí quiero ver algo, sí recorro un poco de camino y puedo ver otros cráteres y todo el paisaje que es ciertamente curioso: muy erosionado, superficies negras extensas, rocas casi lunares, etc. Una de estas zonas adyacentes (en la parte sur) recibe el nombre de “desierto volcánico” (火山抗原) debido a que no puede crecer casi ningún tipo de vegetación

Después de una hora y media más o menos emprendo el regreso y, tras bajar en el teleférico, tomo otro autobús que va hacia Kumamoto que será mi siguiente visita (y del que os hablaré en otro post). Parece que esta ruta no es muy popular pues voy todo el trayecto completamente sola y el conductor opta por darme conversación. El paisaje que se ve desde el autobús es precioso (Kyushu merece la pena ya solo por estos paisajes impresionantes) de un verde intenso y profundo. Todas las montañas que rodean el monte Aso son completamente verdes pero están lejos y está nuboso por lo que no se pueden tomar buenas fotos (en días claros, desde el volcán las vistas deben ser impresionantes). Sin embargo, el conductor para un momento en un punto donde puede fotografía de forma más clara una de estas montañas. En estos paisajes también hay terrazas de arroz, algo que no había visto nunca en Japón aunque sí en otros países asiáticos como Vietnam o Indonesia.

En conclusión, la excursión al volcán Aso merece realmente la pena si os alargáis a Kyushu.

Aquí debajo tenéis la galería de imágenes comentada (podéis ver cada foto en grande, pinchando sobre ella)

Es una ciudad muy pequeña casi un pueblo, conocida especialmente por la enorme cantidad de onsen (aguas termales) que alberga. Además está junto al mar y rodeada de verdes colinas. Es un sitio realmente agradable ideal para descansar y relajarse. Los atractivos turísticos de Beppu son sus playas, el senderismo (por ejemplo, una de las montañas tiene un templo en su cumbre donde viven apaciblemente miles de monos), los “baños” en arena caliente, las visitas a los onsen y el recorrido turístico de los infiernos de los que os voy a hablar hoy en este post.

Se trata de 8 zonas de aguas termales naturales (infiernos) pero, en este caso, no para bañarse sino para visitarlos pues son una especie de parques donde el agua hirviendo que sale del corazón de la tierra forma diferentes lagos, concentraciones de barro o nubes de vapor. En este post os voy a hablar de tres que fueron los que visité ya que creo que no merece la pena visitar todos. Existe una entrada conjunta por 2000 yenes para visitar los 5 principales (los otros 3 están en una zona un poco más alejada) pero algunos no parece que sean tan bonitos y uno, por ejemplo, se ha convertido en una especie de parque de cocodrilos.

Para acceder a la zona de los infiernos, debemos tomar el autobús y bajaros en la estación de Umijigoku-mae. Podéis consultar cuál coger en esta web (en inglés) en la que deberéis poner en el cuadro de texto de destino el nombre que os he dado y en el de salida, el lugar donde os encontréis (habitualmente en la estación de Beppu). A continuación os saldrá qué autobús tomar, precio, cuánto tiempo tarda y horario.

Una vez llegáis a esta zona, os recomiendo seguir recto hacia la zona principal de los infiernos donde se encuentra el más famoso de ellos Umi-jigoku (海地獄) que literalmente significa ‘infierno del mar’, por el color de sus aguas como veréis más adelante. Hay una plaza principal que da acceso a tres de los infiernos y al fondo tenemos un paisaje montañoso verde de gran belleza pero invadido del vapor blanco que emana de los diferentes infiernos.

En este mapa, podéis ver un poco la situación de los infiernos. En la esquina inferior derecha vemos los que no están incluidos en el pase de 2000 yenes y para los que debemos coger otro autobús.

Aquí podéis ver la entrada al de Umi-jigoku que ocupa la parte central del mapa que tenéis arriba (donde está el parking con los coches de colores) y que fue el inicio de mi ruta.

Si no compráis el pase para los 5 infiernos (de 2000 yenes como os comentaba), acceder a cada uno de ellos cuesta 500 yenes (por lo que yo, al visitar tres, aboné 1500).

Cuando entramos al Umijigoku, en primer lugar, vemos una especie de fuente en la que se nos indica la temperatura del agua (98 grados):

Justo al lado de esta fuente de madera hay un pequeño estanque con flores de loto aprovechando la calidez del clima provocado por la temperatura del agua:

Antes de llegar a lo que es el “infierno del mar” propiamente dicho, nos encontramos con otro estanque, este de mayor tamaño y que también presenta estas flores tropicales, en especial grandes nenúfares. Desde aquí, ya podemos vislumbrar el vapor que emana.

Pero no solo del “infierno” sino que casi por cualquier hueco, se escapa el vapor del agua caliente que circula por todo el subsuelo:

Me sorprendió una foto que nos muestra que en esos grandes nenúfares pueden subirse los niños (de hasta 10 kilos creo) y hacerse una foto. Esto pone de manifiesto la resistencia de estas plantas. Los críos pueden hacerse fotos tan divertidas como estas:

No debemos olvidarnos de que estamos en Japón, paraíso del consumo, por lo que para acceder al infierno propiamente dicho hay que atravesar una especie de túnel reconvertido en tienda de souvenirs. Una vez que hemos cruzado este comercio, nos encontramos con las maravillosas aguas azules de Umijigoku. Ese infierno se formó hace 1200 años por la explosión de un volcán. El agua es de color azul cobalto y esta en ebullición.

La foto de arriba me parece especialmente bella, ya que el rojo del torii japonés conjuga perfectamente con el intenso azul de las aguas. Y es que junto a este lago de agua hirviendo hay un pequeño templo sintoísta japonés con su correspondiente puente rojo.

Desde esta zona obtenemos otra vista del estanque de los nenúfares grandes que os he presentado más arriba. Además tuve la suerte de que, en una de sus ramas, estaba posada una grulla (¿o garza?):

Aunque el infierno principal es este, aquí podemos visitar otro, en este caso de un fuerte color marrón.

Al lado de este segundo pequeño infierno, hay un invernadero del que se explica que mantiene la flora gracias al clima y a los gases emitidos por los infiernos:

Dentro del invernadero encontramos una gran cantidad de flores de loto (de diferentes colores);

nenúfares (en el de la foto, con algunas monedas encima, ya que parece que hay un juego, o tradición, consistente en lanzarlas y tratar de que aterricen sobre la planta, lo que es bastante difícil):

orquídeas y plantas cálidas como plataneros:

Además de la visita a los dos infiernos y al invernadero, hay una serie de caminos muy agradables rodeados de vegetación y en los que no me encontré a nadie. Los turistas (prácticamente todos japoneses) se concentrar alrededor del Umijigoku y no se adentran en ninguna otra zona. En esta parte que os comento ahora, encontramos incluso un merendero muy agradable donde podemos sentarnos a leer o descansar disfrutando de las vistas y con el sonido de los pájaros que nos rodean

Donde sí hay mucha más aglomeración es en el onsen para pies que hay al final del recorrido. Se supone que lo ideal es llevar una toallita para secarse los pies al terminar pero para mí es mucho agradable secárselos al aire. Si no tenéis toalla y queréis usarla, podéis comprar una en la tienda (creo que costaba 100 o 150 yenes). El agua de este onsen está realmente caliente y a mí me costó bastante poder soportar la temperatura. Eso sí, la sensación posterior que se queda en los pies es muy reconfortante. Si hemos caminado mucho, lo vamos a agradecer de verdad.

Tras visitar Umijogoku, me dirigí a otro infierno, en esta ocasión Yama Jigoku (山地獄), es decir, ‘infierno de la montaña’ que, sin duda, de los tres que visité fue el que menos me gustó. La característica fundamental de este es que cuenta con animales salvajes propios de climas templados aprovechando las características climáticas que generan estos infiernos. Así nos encontramos con un pobre elefante entre barrotes.

También hay un divertido grupo de flamencos.

Tienen un pequeño río de agua templada (supongo que mezclada con las termales) donde hay un rinoceronte al que se puede alimentar. Al lado hay un puestecillo en el que comprar verduras como rodajas de zanahorias crudas que se le pueden lanzar:

En otra zona del parque hay una pareja de llamas:

Pero, sin duda, la parte más espectacular es la de los pavos reales pues había uno que tenía la cola completamente abierta lo que creaba una imagen impresionante:

Como digo, lo que es el infierno, es mucho menos impresionante que el otro. Recibe su nombre por la montaña de barro que se ha formado detrás debido a la expulsión continua de vapor durante años. El agua en este caso alcanza una temperatura de 90 grados.

Muchísimo más impresionante (y totalmente recomendable) es el Oniishi Bouzu Jigoku (鬼意思坊主地獄) que podría traducirse como ‘El infierno del bonzo de Oniishi’ (Oniishi es el nombre antiguo del lugar). Este es el infierno del que hay menciones más antiguas pues ya aparece en unas crónicas históricas del año 733. Lo que encontramos aquí son unas piscinas de barro hirviendo que borbotean en grandes burbujas (que asemejan a la cabeza afeitada de un bonzo, por eso su nombre). Merece la pena recrearse un rato en ver estas formas. Os pongo aquí algunas fotos (podría poner cientos porque me cautivaron) que creo que os llamaran tanto la atención como a mí:

Además de las piscinas de barro, al igual que en otros, tiene una zona donde la temperatura y la presión provoca un torrente de vapor:

En este infierno había también un onsen de pies; para mí mucho más agradable que el otro porque el agua no quemaba sino que estaba más templada. Sin embargo, esto gustaba menos a los japoneses que precisamente criticaban su baja temperatura. E incluso tenían sillitas con respaldo:

Además de estos tres infiernos, de los cuales os recomiendo el Umijigoku y el Oniishi Bozu Jigoku (pero no el Yama Jigoku), con el pase podéis visitar Shiro Ike Jigoku (白池地獄) que creo que es muy bonito y merece le pena; y el Oni Yama Jigoku (鬼山地獄) que es un simple mini zoo de cocodrilos y que ni visité ni creo que me perdiera nada.

Otro de los atractivos turísticos de la zona son los “onsen tamago” es decir los huevos duros hechos en este agua que sale de las entrañas de la tierra. En las tiendas de casi todos los infiernos venden packs de 6. Sin embargo, si no queréis (o podéis) comer tantos, os recomiendo que los compréis sueltos en la calle principal que está cerca de la ruta de los infiernos. Esta calle está llena de puestecillos y de tiendas tradicionales y de sus alcantarillas se escapa el vapor del agua caliente. Tuve además la suerte de ver como abrían una de ellas para arreglar algo (supongo):

Aquí tenéis el enlace a un PDF con más información (en inglés) de estos infiernos, una visita mucho más que recomendable. Beppu no sale en las rutas turísticas típicas de Japón pero si disponéis de un poco más de tiempo o queréis conocer un Japón más auténtico y tradicional, Kyushu, y en especial Beppu, es vuestro destino.

Podéis ver muchas más fotos de estos infiernos en este álbum de Flickr.

Como siempre, espero vuestros comentarios que me hacen mucha ilusión y me animan a seguir escribiendo.

Gracias a todos.

Esta primavera, al igual que otros años desde 2007 (a excepción del año pasado que estaba en Grecia) no me he podido escapar del encanto de los cerezos en flor (el famoso 桜 “sakura”) y fui una tarde a hacer hanami (花見 que literalmente significa ‘mirar las flores’ pero que, en realidad consiste en hacer una especie de picnic -generalmente bien regado de alcohol- debajo de los árboles de cerezo). Esta vez decidí ir a un parque que aún no conocía, bastante grande y famoso por tener una gran cantidad de cerezos, (se calcula que hay en torno a 2000 árboles de cerezo). El parque se llama Koganei  y es de estilo occidental, es decir, no es el clásico jardín japonés de linternas de piedra, puentes y estanques sino una extensión muy grande con árboles, praderas, caminos y zonas de juego. El parque en sí, si estás en Tokio como turista, no merece tanto la pena. Es agradable para pasar una tarde con amigos, si se tienen niños o para relajarse en esta época de cerezos. Además la entrada es gratis a diferencia de otros parques de Tokio. Por eso, para hacer hanami sí es ideal. No está tan masificado como otros y no tenemos que pagar nada por disfrutar de él. Hay además un museo al aire libre con edificios y casas de la época Edo aunque para acceder a él sí hay que pagar entrada. También cuenta con unas rutas asfaltadas para circular en bici.

Si queréis visitar el parque Koganei, debéis coger la línea Chuo (de JR, que pasa, por ejemplo por las estaciones de Shinjuku o Tokio) hasta la estación de Musashi Koganei y allí, en la salida norte, coger el autobús en la parada número 2 o número 3 y bajarse en la parada de “Koganei-koen Nishiguchi” (parque de Koganei, salida oeste). Desde Shinjuku hasta esta estación se tarda 30 minutos y después unos 10 minutos más en autobús.

Así que sin más, os presento la galería de fotos de los cererezos en flor de este año con comentarios. Ya sabéis que para verlas en grande, debéis pinchar sobre ellas ¡Espero que las disfrutéis! Y si no tenéis bastantes, tenéis mi álbum en flickr de árboles de cerezos de distintos años.

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Prometo que las próximas entradas serán ya de Kyushu donde voy a estar estos meses, pero es que hasta ahora he tenido muchísimo trabajo y apenas he tenido tiempo. De momento sólo he hecho una excursión por los infiernos de Beppu (aquí podéis ver algunas foto de Beppu) pero esta semana tengo previsto visitar algunas otras zonas de la isla como Kumamoto, Saga o Fukuoka.