Nuevo capítulo de Nipoenigmas en el blog, después de unos meses de sequía. En esta ocasión tratamos dos temas:

1) El mito del “kitsune”, un espíritu con forma de zorro. Analizamos sus características, poderes, transformación y leyendas asociadas. Además lo complementamos con el análisis del dios Inari al que se identifica con un zorro y, de hecho, muchas veces se le representa con esta forma. Por ello, visitamos un templo Inari en Tokio del que os presentamos fotos en la galería que se encuentra al final del post. En este santuario sintoísta encontramos todo tipo de figuras de zorro, hasta en los rincones más pequeños.

2) Análisis de la figura de Amaterasu, la Diosa del Sol, hija de Izanagi e Izanami que son los creadores del mundo. Además es hermana de Susanoo, que le causó más de un problema. En esta parte se leen fragmentos del Kojiki del que os pongo la referencia: Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón. Traducción de Carlos Rubio López de la Llave y Rumi Tami Moratalla. Primera versión en español desde el original japonés. Madrid, Trotta, Colección Pliegos de Oriente, 2008

Por tanto, a contunuación, podéis darle al “play” para escuchar el nuevo capítulo y debajo tenéis la galería de fotos del templo 水稲荷神社 (Mizuinari Jinja) dedicado al Dios Inari en la forma de un zorro.

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La razón de hablar de estas muñecas, además de ser algo típico de Japón, es porque aunque yo no tengo gran afán coleccionista, estas muñecas me han cautivado y he logrado reunir dieciocho. El origen de las kokeshi se sitúa en la región de Tohoku (en el norte de Japón), tristemente famosa este año por el tsunami que tantas víctimas causó. Cuando hace tres años estuve allí reconozco que caí en la tentación y me compré bastantes, entre ellas una de las originales. Y ¿qué es esto de “las originales”? Pues aunque ahora hay muchísimos diseños, la forma primitiva es una esfera (cabeza) sobre un cilindro o tronco de madera (cuerpo) con diversos diseños. Sin embargo, actualmente, se distingue entre kokeshi tradicionales (伝統こけし lo que yo llamaba original) y kokeshi de carácter creativo (新型こけし) que no sólo se venden en Tohoku y que son más “turísticas” pero sin duda mucho más vistosas y llamativas. Estas kokeshi son las que todos conocemos y que han llegado a Occidente, de hecho cada vez son más populares en España. Todas las de mi colección excepto una, son de esta clase. Las tradicionales aunque tienen esa forma simple que os explicaba pueden tener diferentes diseños y según eso se distinguen diez tipos de muñecas. En la galería de fotos, he incluido dos extraídas de la Wikipedia japonesa para que podáis verlas.

Las kokeshi son de la época Edo (1603-1868) y comenzaron a fabricarlas los artesanos que trabajaban en la zona (muy abundante en bosques) como souvenirs o juguetes para los visitantes que se acercaban a la región. Sin embargo, por su forma simple y fácil de agarrar con la mano, eran especialmente populares entre los niños y así se mantuvo hasta la época Taisho (1912-1926), momento en que empezó a decaer como juguete. Sin embargo, a partir de este momento comenzó a ser importante como objeto de adorno y de colección (como es mi caso). Por ello, actualmente hay fabricantes de kokeshi no sólo en Tohoku sino también en Osaka, Tokio o Nagoya.

En Tohoku, en la región de Miyagi existe un Museo de kokeshi que no me dio tiempo a visitar cuando estuve en la zona pero que me encantará incluir en algún próximo viaje (además dejar dinero en la zona de Tohoku será de gran ayuda). Por otra parte, cada año, del 3 al 5 de mayo se lleva a cabo en esta misma prefectura un concurso de kokeshi y el primer fin de semana de septiembre se realiza un festival de kokeshi con muestras de obras de todo el país.

En la galería de fotos que os inserto está mi colección completa de kokeshi, con fotos detalladas (y comentadas) de cada una de ellas. También podéis ver las diez kokeshi tradicionales. Recordad que para ver las fotos completas (y más grandes) deberéis pinchar en cada una. Espero que os gusten tanto como a mí. Y así veis que aunque sea una nipoadicta atípica a quien no le gusta el manga, el anime o el cosplay, me encantan tradiciones japonesas como éstas.

Esta vez más que nunca ¡espero vuestros comentarios!

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Desde la ciudad de Hida Takayama hay un autobús que recorre los principales puntos turísticos en dos direcciones. Primero cogí uno para ver el parque de casas antiguas llamado Hida no Sato, que realmente si vais a ver Shirakawa no merece la pena. Controlando los tiempo, porque la frecuencia de autobuses no era mucha, volví al autobús para acercarme hasta este Museo cuyo nombre es Cha no yu no mori (que podríamos traducir como ‘El bosque de la ceremonia del té’). El autobús iba casi vacío y fui la única persona que se bajó en la parada del museo. De hecho, al llegar allí, lo vi tan vacío que pensé que estaba cerrado pero lo que pasaba es que yo era la única visitante del lugar y no me encontré con ningún otro turista en todo el tiempo que estuve allí.

Una de las primeras cosas que me sorprendió fue el precio, la verdad es que no era nada económico. La entrada al Museo cuesta 1000 yenes y si además se quiere disfrutar de degustación de matcha acompañado de un dulce japonés (sin llegar a ser ceremonia del té) la cosa se pone en 1800 yenes. Sin embargo, a mí me mereció la pena y tengo que confesar que me encantó. De todos modos, si no os interesa la ceremonia del té, entiendo que es una visita claramente prescindible.

El Museo consta de dos edificios, uno más moderno que otro pero ambos respetan, más o menos, la arquitectura tradicional japonesa. Entre ellos, un jardín de marcado estilo nipón con su jardín zen, lámparas de piedra, pinos recortados, etc. Uno de los edificios está destinado a ceremonias del té, hay desde pequeñas habitaciones hasta salones mucho más grandes para reuniones de más dimensiones. El otro edificio es la sala de exposiciones. Tiene dos pisos en los cuales se exhiben no sólo tazones de té sino todo tipo de instrumentos para la ceremonia del té así como complementos y hasta pinturas y biombos. Tengo que confesar que me fascinó, algunos de los tazones me parecieron preciosos y no me cansaba de verlos. Son verdaderas obras de arte y como tales son considerados en Japón. Hay verdaderos maestros en el arte de fabricar estas piezas que son reconocidos en Japón como “tesoro nacional”.

Con la entrada que adquirí, como os decía, se tiene derecho a un matcha con dulce y a la visita del Museo. En primer lugar, me condujeron a una de las salas de té y me dijeron que me ponía un tazón especial un poco más femenino, je, je. Y lo completaron con un dulce que estaba realmente muy bueno. Después, antes de entrar en el edificio principal, paseé un rato por los jardines. El problema del museo es que estaba prohibido hacer fotos, pero ya que había llegado hasta allí y me había gastado una pasta, decidí hacer algunas a escondidas. Como estaba sola, fue bastante fácil aunque un poco de culpabilidad mezclada con nerviosismo me asaltaron.

Os dejo la página Web del museo por si alguien se anima y una galería de fotos que incluye las “fotos prohibidas” (ya sabes que si pincháis en las fotos, podéis verlas en grande).

Muchas gracias a todos y espero vuestros comentarios

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Después de volver de Japón a España, pasar unos meses en Grecia, regresar de nuevo todo este verano a Japón y situarme de nuevo (temporalmente esperamos) en España, en esta entrada viajo en el tiempo un año atrás (poco antes de dejar Nipolandia), pues en octubre de 2010 estuve una vez más por Kansai visitando Ohara, Uji y Nara. De Ohara ya os hablé unos meses después de ir, y a Uji y Nara ya había ido con mis padres un par de años antes. Sin embargo, en esta ocasión, visité un templo sintoísta que la otra vez no había visto. Se trata del santuario de Kasuga, situado al suroeste del Todaiji, ya sabéis el templo más famoso de Nara con su enorme Buda gigante en el interior. Por un agradable paseo muy verde y lleno de linternas de piedra, podemos llegar al santuario en unos 15 minutos.

El santuario de Kasuga es uno de los tres más famosos de la religión (si es que se puede llamar así) sintoísta junto al de Ise (que visité en 2007) y el de Iwashimizu-Hachimangu De hecho, no lleva el título de 神社 (jinja) que es el que llevan normalmente los templos sintoístas sino el de 大社 (taisha, que sería algo así como ‘gran templo’). Está situado en una colina que lleva el mismo nombre. Las visitas en otoño son las más recomendables pues toda la pequeña loma se tiñe de rojo gracias al momiji (arce japonés).

Data del año 768 y fue mandado construir por el príncipe Shotoku, una de las figuras más importantes de la historia japonesa. Es un encantador templo de color rojo-anaranjado típico del shinto cuyo principal atractivo son las 2000 linternas de piedra (tanto dentro como alrededor del mismo) y las 1000 linternas-lámparas colgantes que lo adornan y que atraen a miles de visitantes en el festival Man-Toro que se celebra en invierno (3 y 4 de febrero) y verano (15 de agosto). Obviamente, en la fecha que fuimos no pudimos ver las luces encendidas pero el santuario sigue teniendo una belleza encantadora con esas lámparas de piedra, metal u oro (o al menos algún material dorado similar) en hileras eternas que parecen no tener fin. Además, su belleza contrasta con el rojo de las paredes del templo y el verde de todo alrededor. Conviene detenerse un poco para contemplar bien las lámparas pues tienen diferentes tipos de dibujos labrados y algunos son verdaderas filigranas.

Por cierto, sólo se pueden ver algunas de las linternas encendidas en una parte interior el templo. De hecho, una de las cosas que me sorprendió de este templo, es que, a diferencia de oros sintoístas, había pabellones que se podían visitar por dentro. En uno de ellos estaba la zona de rezo con varios objetos sagrados como un tambor y una katana (espada japonesa).

Si visitáis Nara y le dedicáis un día completo, creo que este templo merece la pena incluirse en la visita. Los otros dos imprescindibles de esta región cercana a Kioto son el Todaiji con su Buda gigante (accesible desde la estación de Nara en autobús) y Horyu-ji (a unos 12 minutos en tren desde la estación de Nara), el templo en madera más antiguo no solo de Japón sino del mundo, quizás no tan espectacular como otros más coloridos, pero toda una muestra viviente de la historia nipona.

Bueno, para que tengáis una muestra de este templo de lámparas, aquí os dejo una galería de fotos que hice del lugar. Podéis pinchar en cada una para verla en grande.

Gracias por vuestras visitas, espero vuestros comentarios y si os gusta el blog, podéis votarme en el Concurso de Bitácoras.

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Hace poco más de un mes estuve en Matsumoto, una ciudad de la prefectura de Nagano cuyo máximo atractivo es el castillo que podéis ver sobre estas líneas. Pero, además del castillo (situado en el centro de la ciudad) el enclave de esta localidad junto a los Alpes japoneses, la convierte en un paraje excepcional para la práctica del senderismo por sus bellos paisajes naturales. Aunque, en esta ocasión no tuve tiempo de poder ver toda la parte natural, como la ciudad está rodeada de montañas, desde el castillo hay impresionantes vistas que dan idea de la belleza de sus alrededores. Otro de los reclamos del lugar son los temari, las pelotas de vistosos colores hechas de algodón y similares a ovillos de lana de las que ya os hablé en el blog en este post. La región también es conocida por ser uno de los principales productores de wasabi de Japón (el condimento japonés extremadamente picante que se toma con el sushi y el sashimi) ya que se necesita un clima fresco y aguas extremadamente limpias y frías, condiciones que cumple esta región al noroeste de Tokio. Por ello, visitamos además del castillo una granja de wasabi, la más grande del mundo y de la que os hablaré al final del post.

Como no teníamos mucho tiempo, por desgracia no pudimos visitar más lugares de la ciudad pero en el camino hacia el castillo cruzamos un río que revelaba parte de la naturaleza de esta prefectura y, junto a él, una calle antigua cuya entrada está protegida por una escultura de una tortuga gigante que da la bienvenida a los turistas:

En cualquier caso, la ciudad es consciente de que su principal reclamo es el castillo y, por ello, lo han convertido en el símbolo de la misma y su forma o figura se utiliza en numerosos lugares como, por ejemplo, esta tienda cuya arquitectura trata de emular a la del castillo:

Para llegar al castillo, desde la estación de tren tenemos que caminar unos 15 minutos y, tras cruzar un parque, aparece de repente esta fortaleza con su impresionante figura escalonada rodeada de los típicos pinos verdes recortados japoneses y el estanque (a modo de foso de los castillos europeos) a sus “pies”:

Este castillo fue construido hace unos 400 años y se lo conoce también como “el castillo-cuervo” por el color negro de sus paredes, como podéis apreciar en el detalle inferior.

Es un castillo bastante peculiar porque no está construido en una colina o cerro como sería lo lógico y como podemos ver en Himeji o en Matsuyama (que también visité) por lo que tiene que utiiizar numerosos mecanismos de defensa como fosos, altos muros o garitas que suelen estar intercomunicados. Uno de los puntos defensivos (u ofensivos, según se vea) más importantes del castillo son los agujeros que hay a lo largo de la fachada para disparar de ellos. Estos huecos son de dos tipos. Por una parte, están los yazama de forma alargada y rectangular que servían para lanzar flechas. Por otra parte, están los teppozama de forma cuadrada utilizados para los disparos con mosquetes. En los castillos japoneses más antiguos sólo hay yazama y los teppozama sólo empezaron a incorporarse en la arquitectura castillística a partir de la introducción de las armas de fuego en Japón. Otro instrumento para proteger el castillo son los ishiotoshi, una especie de trampillas en la fachada desde la que se lanzaban piedras a los enemigos.

En las fotos generales del castillo, podéis observar que consta de dos torres, la menor (llamada Inui Kotenshu) se puede visitar por dentro y aunque parece que tiene tres pisos, en realidad, tiene cuatro pero uno no se puede ver desde el exterior. Esta torre está conectada a la principal por un pasillo cubierto (llamado watari yagura) situado al mismo nivel de la torre menor pero, sin embargo, está un metro por encima del primer piso de la torre principal. Ésta se denomina en japonés Tenshu y fue construida entre 1593 y 1594, cincuenta años después de la introducción de las primeras armas de fuego en Japón, por lo que está construida para utilizar este tipo de defensa de fuego.

El castillo se puede visitar completo por dentro y subir hasta el sexto piso de la torre principal por medio de empinadas escaleras no aptas para indumentarias minifalderas (como era mi caso aquel día). Podemos reseñar algunas cosas de algunos de los pisos. El primero era utilizado básicamente como almacén de comida, armas y munición. En los siguientes pisos, lo más destacable son los mecanismos defensivos y las diferentes herramientas utilizadas para dicha defensa. El quinto piso se usó durante algún tiempo como sala de reuniones para discutir las diferentes tácticas que debían llevarse a cabo en caso de emergencia. Por su parte, el sexto piso, situado a 22,1 metros sobre el suelo, servía de cuartel general para el señor feudal. Esta planta tiene una parte consagrada al dios Nijuroka-yanshin al que hay una leyenda asociada. Se dice que la noche del 26 de enero de 1818 un joven vasallo vio a una mujer vestida elegantemente y con un bolso en la mano que le dijo: “Si el señor de este castillo me deja como ofrenda 600 Kg. de arroz la noche del 26 de cada mes, protegeré el castillo de cualquier enemigo”. Por eso, se cree que el castillo ha sido protegido por esta deidad y que, por ello, ha sobrevivido y es el más antiguo conservado en su forma original.

Una de las partes más interesantes del castillo es la sala con vistas a la luna, abierta hacia el este, el norte y el sur y conectada con la torre principal por la parte occidental. Tiene un balcón o terraza exterior de color rojo y de gran refinamiento que representa los momentos de paz que se vivían en el período que fue construida (entre diferentes épocas de batallas).

Como he dicho más arriba, el castillo está rodeado por una especie de estanque del que hay extraordinarias vistas desde el interior. Una de las más hermosas es la que da a un delicioso y tradicional puente rojo japonés que salva las aguas y que debía servir a los caballeros y guerreros de la época para penetrar en él:

En el segundo piso de la torre principal está situado el Museo de Armas ya que, como se ha explicado más arriba, se utilizaron numerosas armas de fuego para la defensa del castillo que, además, estaba construido en alguna de sus partes, pensando en este tipo de defensa. La colección actual fue recopilada en su mayor parte por el señor Akabane (un ciudadano de Matsumoto) que, junto a su esposa, dedicó gran parte de su vida a recoger armas así como muebles y documentos históricos de Matsumoto. Él quiso expresamente que esta colección fuera exhibida en el castillo y, por ello, se la donó (incluidas 140 armas). La ciudad de Matsumoto abrió el museo en abril de 1991.

Otra de las cosas que hay en el castillo y que me gustó mucho es que, en las paredes, hay diferentes pinturas antiguas con diversas representaciones del edificio, que permiten apreciar su evolución histórica:

Después de visitar el interior, se sale a los jardines y se puede rodear para verlo desde diferentes ángulos.:

Esta imagen del castillo reflejado en el agua me gustó especialmente:

Desde el interior se veía el puente rojo que ahora desde abajo nos muestra otra perspectiva y un bonito contraste del rojo con el negro de la fachada del castillo:

Después de visitar el castillo, cogimos el tren para dirigirnos al pueblo de Hotaka, una zona rural donde se sitúa la granja de wasabi más grande del mundo, como ya os había comentado al principio del post. En la oficina de turismo nos dijeron que podíamos ir a la granja en taxi (5 o 10 minutos como máximo) o en bici, pero al final optamos por hacer el camino a pie, pese al sofocante calor del día. Gracias a eso, pudimos disfrutar con más tranquilidad de la ruta, que comienza al salir de la estación donde nos llamó la atención estas curiosas farolas que representan casas:

Otra atractivo en el recorrido fue un santuario sintoísta de una belleza extraordinaria y que nada tiene que envidiar a los templos de famosas ciudades como Kioto o Kamakura y en el que, hasta tuvimos la suerte de ver a un monje:

Realmente toda esta zona de Hotaka es totalmente rural y para llegar hasta la granja se atraviesan campos de arroz y zonas boscosas con ríos. Lo malo era el calor pues era pleno julio y el sol pegaba con fuerza lo que hacía que no se pudiera disfrutar tanto de los paisajes naturales (que además servían muy bien para desconectar del caos urbano de Tokio).

Y, por fin, bajo el sol asfixiante, llegamos a la granja, cuya entrada es gratuita y que tiene una extensión bastante considerable. Está recorrida por ríos ya que precisamente es lo que necesita el wasabi, agua fresca y sobre todo muy muy limpia.

Y ¿queréis saber cómo es la planta del wasabi? Pues debajo os pongo una foto de uno de los campos y, como podéis observar, están directamente plantados en el río.

Lo malo es que, por ser verano (y creemos que debido al calor) todo el wasabi estaba cubierto por unas lonas protectoras negras, por lo que no se podía tener una panorámica completa del campo. Es una pena porque desde los numerosos puentes y altos que hay, en lugar de ver extensiones verdes, se ven negras. Aun así, podéis ver las fotos pero por si tenéis curiosidad de verlos en todo su esplendor, os recomiendo el blog de mi amigo David Morales que estuvo en otra temporada.

Y tanto hablar de wasabi pero aún no habéis visto realmente como es esta planta (un tipo de rábano), pero a la salida había una tienda donde se podían comprar brotes de la planta de diferentes tamaños y temporadas. Yo, realmente era la primera vez que veía cómo es esta planta que tantas veces había visto en el plato del sushi ya como condimento. ¿Picaría al acercarse? ¿Soltaría emulsiones irritantes? No parece que fuera el caso, je, je.

Y para los más atrevidos en la granja podemos probar el helado de wasabi, el zumo de wasabi e incluso ¡la cerveza de wasabi! Del zumo os pongo una fotito, donde se ven los trozos de wasabi antes de que se deshicieran. En contra de lo que pueda pensarse, no picaba y, más bien al contrario, era una bebida muy refrescante y de sabor ciertamente agradable.

Pero si queréis tener una idea más exacta de a qué sabe cada bebida, en los viajes de Marcopozo tenéis un vídeo (en el apartado vídeos de dicha web, es el episodio 3) con la cata tanto del zumo como e la cerveza y que os pongo también aquí.

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]

Y hasta aquí la ruta por Matsumoto. Como siempre, muchas gracias por vuestras lecturas y ¡espero comentarios!

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Tokio no deja de ser una gran metrópolis y, precisamente, no de las más bonitas del mundo (aunque a mí me encante) y hay quien incluso la califica de “fea”, “gris” o “monótona” dado el caos de su urbanismo, la similitud de todos sus edificios, la presencia de postes y tendido eléctrico por cualquier sitio, etc. Sin embargo, Tokio tiene algo que objetivamente es muy bello, se trata de sus parques, más grandes o más pequeños pero que se abren como pulmones verdes llenos de encanto en el centro de la ciudad. Haya el caos que haya en la ruidosa Tokio, los parques son un remanso de paz donde parece que el ruido y agitación no llegan y el tiempo se detiene. Muchos son de estilo clásico japonés por lo que, al adentrarnos en ellos, parece que estamos viajando en el tiempo y casi podemos visualizar a las damas y caballeros de la época Heian paseando por sus caminos ataviados con ricos y vistosos kimonos de seda. Además, los japoneses se vuelcan en sus parques que suelen estar especialmente concurridos los fines de semana y las épocas en las que floreces determinado árbol o sale alguna flor: cerezos, hortensias, glicinas, azaleas, iris, etc. Es por ello que he visitado numerosos parques en Tokio (y alrededores) como podéis comprobar en mi blog y, desde hace algún tiempo, tenía ganas de acudir a uno llamado Kiyosumi de estilo netamente japonés.

Éste es uno de los parques que pertenecen al gobierno metropolitano de Tokio por lo que tenéis información en su página web. Para llegar tenéis que bajaros en la estación Kiyosumi-Shirakawa de la línea de metro Hanzomon y, desde allí, son 3 minutos andando.

Los terrenos de lo que es el jardín actual pertenecían a un próspero comerciante llamado Kinokuniya Bunzaemon y, posteriormente, pasaron a manos del señor feudal de Sekiyado (actual Chiba) que fue el que le dio al jardín su forma primitiva. En 1878 Iwasaki Yataro, el fundador de Mitsubishi, decidió adquirir el jardín para que sus empleados e invitados importantes disfrutaran allí del tiempo libre y, terminó de construirlo en 1880. En esta época los jardines tenían el nombre de Fukugawa Shinbokuen. El estanque (alrededor del cual ahora pivota el jardín) fue construido unos años después con agua procedente del río Sumida, uno de los más famosos de Tokio. Para complementar el jardín se hicieron colinas y se trajeron enormes rocas (que veréis en algunas de las fotos) que se grabaron con poemas e inscripciones. Poco tiempo después, el señor Iwasaki se construyó también una residencia de ladrillos rojo a juego con la moda occidentalizada de la época, diseñada por el arquitecto inglés Josiah Condor. Sin embargo, el edificio y parte de los terrenos ajardinados circundantes se quemaron en el gran terremoto de Kanto de 1923. En ese momento, Iwasaki decidió donar lo que quedaba a la municipalidad de Tokio que, tras una restauración, lo abrió al público oficialmente en 1932.

El parque en sí no es muy grande y, como comento más arriba, está estructurado en torno al estanque en el que se reflejan los pájaros (muy variados aquí), árboles y el pabellón de té (llamado ‘ryotei’ y construido en 1909 para disfrute de los invitados de Iwasaki, en especial, de nobles militares británicos). Alrededor del estanque (cuyo nombre, por cierto es Sensui) hay bancos de piedra y formaciones típicas de los jardines japoneses: arbustos recortados, pinos bien arreglados, macizos de flores, etc. A lo largo de los caminos que lo circundan podemos ver también lámparas de piedra así como las piedras de las que ya os he hablado, una de ellas, por ejemplo contiene el famoso haiku de Basho 古や蛙飛び込む水の音 (“Furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto” ‘Un viejo estanque / una rana saltando / el agua suena’). El ambiente del parque es realmente agradable y estuvimos leyendo al lado del estanque en completa paz, sólo alterada por algún animal de su variada fauna. Y es que, en este parque, no sólo encontramos las consabidas carpas que hay en todos (especialmente voraces y coloridas aquí) sino que hay gran profusión de insectos, aves y tortugas, una de las cuales quiso atacarme mientras leía un libro apoyada en una roca junto al agua. En esta variedad podemos destacar también garzas (lo que daba un ambiente aún más japonés a la escena) y una libélula de un original color rojo. De todo ello hay muestra en las fotos de la galería que acompañan a este post.

Un poco alejada de la zona central hay un área más abierta que se puede usar como merendero. Tiene una pradera amplia de flores y alrededor un pequeño riachuelo completamente cubierto de musgo verde, tanto que casi parecía que en lugar de agua, fuera tierra estancada sobre la que la naturaleza se había abierto paso. Para cerciorarnos lanzamos una piedra que rompió la quietud del río y que podéis ver en las fotos.

Sobre flores, en esta ocasión no hay mucho que comentar porque no estamos en temporada y sólo había algunas hortensias (cuyo florecimiento ya está acabando) y unas flores de color naranja de las que no puedo daros el nombre.

A continuación tenéis la galería de fotos del parque comentada. Como siempre, sabéis que podéis ver cada una de las fotos a tamaño más grande si pincháis sobre ellas.

Muchas gracias por vuestras lecturas y espero vuestros comentarios.

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Hoy os voy a hablar de una ciudad a la que he ido muchas veces pero a la que, hasta ahora, no le había dedicado ningún post, aunque supongo que muchos de vosotros la conoceréis. Se trata de la moderna y marina localidad de Yokohama, a la que le podéis dedicar un día yendo desde Tokio. A lo largo de este blog, siempre os he propuesto excursiones de un día que podéis hacer si tenéis vuestra base de operaciones en Tokio como Kamakura (mi favorita), Kawagoe, el monte Takao, Oyama o Enoshima. Ésta es una más.

Yokohama es la capital de Kanagawa (donde he estado viviendo casi 5 años), una de las prefecturas limítrofes a Tokio, que junto a Chiba y Saitama forma lo que se conoce como el gran Tokio (la zona urbana con mayor población del mundo). Es una ciudad de gran importancia histórica pues, aunque en el pasado era sólo un pequeño pueblo pesquero que contaba tan sólo con 100 habitantes, se convirtió en la entrada de numerosos extranjeros después del aislamiento de Japón (el famoso sakoku) y, de hecho, el comodoro Perry (uno de los instigadores de la apertura de Japón) desembarcó aquí. En la actualidad, Yokohama es una ciudad de aspecto occidental, con muchísimos rascacielos y totalmente abierta al mar. Su atractivo se completa con su impresionante barrio chino, donde se concentra la mayor población china de todo el país nipón.

Para llegar a Yokohama desde el centro (os pongo, Shibuya que es lo más directo) lo mejor es bajarse en Minatomirai (línea Toyoko hasta Yokohama y allí cambiar a la línea Minatomirai) ya que desde allí podéis empezar el recorrido por la ciudad. La zona de Minato Mirai es un área de rascacielos (incluye el más alto de Japón, por el momento, el Landamark Tower), parques junto al mar, canales que entran del mar y mini parques de atracciones con uno de los símbolos de Yokohama, su gran noria con su enorme reloj digital en el centro.

Anteayer estuve, precisamente, en Yokohama y, como ya tenía la idea de este post, tomé fotografías. Sin embargo, el tiempo no acompañaba (nos llovió bastante) por lo que salieron muy grises y con poca luz, como la de arriba tomada desde más lejos ya que yo me bajé en la propia estación de Yokohama. En cualquier caso, os servirán de guía. La visita puede empezar por el parque Rinko.

Con buen tiempo es muy agradable pasear junto al mar por este parque y disfrutar del contraste del verde con el azul del mar. A lo largo del paseo hay numerosos bancos desde los que contemplar las vistas del puerto y el moderno puente de Yokohama:

Desde aquí, atravesando un puente pasamos a la otra parte (ya isla propiamente dicha) de Minato Mirai (la zona conocida como Shinko) donde se sitúa la zona de ocio con los parques de atracciones y la gran noria. Si tenéis ganas de gastar dinero y el tiempo os acompaña, podéis pasar un rato disfrutando de alguna de las atracciones, de los recreativos o de la propia noria desde la que podréis obtener impresionantes vistas de la ciudad.

Volviendo sobre nuestros pasos, pasamos de nuevo a la otra zona de Minato Mirai donde se sitúa la famosísima Landmark Tower que, como os decía, es el rascacielos más alto de Japón. Consta de 70 pisos y alcanza los 296 metros. En la planta 69 hay un mirador al que se puede acceder por el “módico” precio de 1000 yenes. En las fotos apenas se ve el final de la torre ya que las nubes que cubrían todo, impedían una visibilidad total.

Desde esta parte hay otras interesantes vistas del área:

Si se continúa por el paseo bordeando la costa (al final del post encontraréis un mapa con la ruta que hice coloreada), encontramos otro atractivo, un velero japonés (construido en 1930) antiguo barco escuela en la que los futuros marinos aprendían los rudimentos del oficio. Se puede visitar por dentro y el precio de la entrada es de 600 yenes.

Otro agradable y largo puente de madera sobre el mar nos lleva de nuevo a la isla de la noria, en uno de cuyo extremos se sitúa un antiguo almacén de vistosos ladrillos rojos (赤レンガ倉庫) de la época Meiji. Consta de dos edificios: uno dedicado a exposiciones, conferencias y conciertos, y el otro es un pequeño centro comercial con tiendas variopintas y cafeterías y restaurantes. Ambos se usaban como edificios de aduanas y fueron requisados por los americanos durante la ocupación. Dejaron de cumplir esta función de aduana en 1989, y en 1992 el Ayuntamiento de Yokohama recuperó su propiedad y, tras una restauración, volvió a abrirlos con su utilidad actual en el año 2002.

Saliendo, una vez más, de la isla retomamos el camino de la costa hacia el Sureste junto a la otra parte del puerto de Yokohama a través de otro parque junto al mar, en este caso el parque Yamashita que, en esta época, contaba con algunas rosas:

La torre que veis en la foto superior que está detrás del parque (por un lado limita con el mar y por otro con esta parte), es la Yokohama Marine Tower recomendable para vistas nocturnas de la ciudad y, en especial, del puerto (entrada 750 yenes). A continuación nos internamos en la ciudad dejando detrás el mar, para adentrarnos en China, es decir, llegamos al impresionante barrio chino (中華街) lleno de puertas con dragones, lamparitas rojas de papel y cientos de restaurantes y tiendas que, literalmente, nos hacen sentir que estamos en el país de la Gran Muralla.

El interior de las tiendas está también muy cuidado y recrea a la perfección este ambiente chino:

La de arriba parece hecha más al gusto de los turistas y visitantes pero en el barrio encontramos tiendas de auténtico sabor chino pues no debemos olvidar que es el barrio chino con mayor porcentaje de población china de Japón.

Me llamó la atención que hasta el puesto de policía seguía este estilo arquitectónico.

Pero sin duda lo mejor del barrio es la increíble oferta gastronómica de la que disponemos. Hay muchísimos restaurantes con todo tipo de menús a cual más sugerente o económico. Si vais a Yokohama, planificad la visita de tal modo que podáis cenar o comer aquí.

Lo mejor es optar por lo que en japonés se llama 食べ放題 (tabehodai) que se podría traducir por algo así como “como todo lo que quieras”. Algunos tienen límite de tiempo (unas dos horas) pero nosotros entramos en uno que no tenía dicho límite y costaba 1980 yenes (17 euros). No incluye la bebida pero se puede elegir entre 120 diferentes tipos de platos y repetir las veces que se quiera de cualquiera de ellos. Si no queréis beber alcohol se puede completar con una barra libre de bebidas (té, coca-cola, zumos, etc.) por 320 yenes (2,75 euros).

A la salida (completamente ahítos) ya había anochecido, situación ideal para disfrutar de las increíbles vistas nocturnas de Yokohama. Primero, volvimos al parque Yamashita donde ahora todos los barcos y edificios estaban iluminados:

Y aún un poco más de noche:

Después, desandando un poco nuestros pasos del camino de ida (aunque por una ruta un poco más corta como podéis ver en el mapa inferior) llegamos de nuevo al almacén de ladrillos rojos que a estas horas estaba también iluminado y su encanto era mucho mayor que en las horas diurnas:

Y con esto se acaba la ruta. En el mapa que os pongo podéis ver en qué consistió.
La ida está marcada en rosa y la vuelta en verde:

Muchas gracias por estar ahí y espero vuestros comentarios aunque actualice poco, je, je.

Addendum: De Yokohama ya os hablé pero solo de un parque, que para mí es uno de los más bellos que he visitado. Se trata del Sankeien.

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La mejor manera de acceder a Nezu es ir hasta la estación de Nippori, una de la estaciones de la línea Yamanote de la JR por lo que, si estáis como turistas, podéis usar el Japan Rail Pass para acceder al templo.

En general, toda la zona que rodea el templo es muy interesante y merece al menos un paseo. Se trata de uno de los barrios más antiguos de Japón y, sin embargo, menos turístico que Asakusa. Un paseo por las callejuelas de Yanaka, Nezu y Sendagi (los tres barrios que lo circundan) os dará una idea muy exacta de que cómo podía ser la vida en Edo (nombre antiguo de Tokio) de hace algunos siglos. Todavía se conservan algunas tiendas tradicionales así como pequeños templos además del más grande de Nezu. También se sitúa aquí uno de los cementerios más famosos de Tokio, el de Yanaka, del que hablaré al final de este post.

Pero volvamos al tema de este post que es el templo Nezu en estos meses de abril y mayo donde se concentra el mayor número de azaleas de todo Tokio, lo que provoca que hordas de japoneses lo visiten en estas fechas. El templo data del año 1705 y es de tipo sintoísta por lo que la entrada nos recibe con el típico torii. Pocos metros después, está el edificio principal de corte también, claramente sintoísta.

Este templo está recorrido por caminos ascendentes y descendentes que permiten observar desde lo alto e pabellón principal. A ambos lados de estos caminos es donde encontramos las miles de azaleas que florecen en esta época:

Como podéis ver en la foto superior, otro de los atractivos de este templo es el camino de toriis que lo rodea, por supuesto no tan impresionante como el de Fushimi Inari pero también muy interesante sobre todo viéndolo rodeado de las azaleas.

Como os decía más arriba, uno de los aspectos que me más me gustan de este templo, es que se pueden ver los pabellones desde lo alto, que además enmarcados en la viveza de los colores de las azaleas, los hace aún más impresionantes:

Como siempre que hablo de flores, me gusta poner algunas fotos que muestren con detalle los diferentes colores y tipos:

Me llamó la atención que en este templo hubiera un pequeño escenario de Noh y además, aún más curioso fue que, en ese momento, estaban bailando allí una especie de danzas hawaianas, con lo que el contraste era realmente curioso y hasta un poco cómico.

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]

Para terminar esta parte del post quería poner una imagen que siempre gusta, unas mujeres japonesas vestidas de kimono y paseando entre las azaleas:

Desde aquí nos dirigimos al cementarlo de Yanaka, sin ningún interés investigador o de misterio a lo Nipoenigmas, sino porque es uno de los más importantes de Tokio y, en mi opinión, al contrario que los camposantos europeos, están lejos de ser sitios macabros, tristes o lúgubres. Suelen estar rodeados de naturaleza, flores de la temporada, y hasta fuentes hay en alguno. En el camino, aún ser ya casi mayo, encontramos todavía cerezos florecidos, en este caso del tipo yaezakura (cerez0 de ocho pétalos) que es el último que florece:

En este cementerio se encuentra la tumba de Yoshinibu Tokugawa, uno de los personajes históricos nipones más famoso de su historia.

Y para terminar, algunas imágenes más de este cementerio. Dos detalles que me gustaron más.

Bueno, espero que os haya gustado y que, si en estos momentos estáis por Tokio, aprovechéis para visitar este templo rodeado de las azaleas en flor.

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Es por todo ello, que he hecho una selección de fotos de mis años en el país, de diferentes lugares que muestran las maravillas que podemos encontrarnos en el archipiélago nipón. Lugares llenos de encanto que siguen ahí, esperando que los visitéis. La elección ha sido realmente difícil porque Japón está lleno de sitios increíbles, casi vayas donde vayas: paisajes impresionantes, jardines enigmáticos, flores de belleza impactante, templos exquisitamente bellos, castillos imponentes, volcanes humeantes o bosques en los que perderse. Encontraréis 60 fotos que dan sólo una pequeña muestra de todo lo que este país tiene para ofrecer. Ahora más que nunca ¡viaja a Japón!

Por otro lado, quiero recordaros, que en las prefecturas de Sendai e Iwate (principalmente) el tsunami ha acabado con la vida de miles de personas y otras tantas viven como refugiados sin casa, con grandes colas para conseguir alimentos, agua o gasolina y pasando frío. Por ello, se necesita vuestra ayuda así que os proporciono algunas Web desde las que podréis dar vuestras aportaciones económicas que tanta falta hacen.

• La Cruz Roja
• En esta página podéis donar a través de diferentes ONG
• Donaciones a través del Proyecto que lleva Peace Boat
• Disco benéfico disponible en iTunes para ayudar a los afectados por el tsunami
• Evento benéfico en Madrid el 8 de abril para recaudar fondos para las víctimas

Y aquí la galería de fotos (si pincháis en cada una, las veréis en grande) de los lugares increíbles que podéis encontraros en Japón.

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Aunque pueda parecer mentira (o, al menos, a mí me lo parecía) uno de los lugares más visitados de Tokio, especialmente por los propios japoneses, es Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea. Se trata de dos grandes parques de atracciones de la factoría Disney en Tokio y, si no me equivoco, es la única ciudad del mundo donde hay dos centros de Disney. La verdad es que nunca me había llamado la atención visitar Disneyland ya que, como podréis ver por mis posts en este blog, me interesa más la cultura tradicional, los paisajes, los templos, etc. Sin embargo, dado que visitar estos lugares parece algo típico de Tokio (y no hay japonés que no haya estado al menos en una ocasión) pensé que no podía irme de Japón sin ir, como mínimo, una vez.

Disneyland es el clásico parque de este estilo mientras que DisneySea está más centrado en el mar, el océano y las películas y dibujos con esta temática. Los japoneses dicen que Disneyland es para niños, familias, grupos de amigos mientras que DisneySea es para parejas. Yo no hice mucho caso de esta distribución y elegí el segundo más por la temática ya que como puede verse en el logo de esta web y en mi propio nick (tomado de la palabra japonesa イルカ “iruka” que significa ‘delfín’) el mundo acuático y submarino me gusta bastante mientras que la estética tradicional Disney me estraga un poco, para ser sinceros. Así que convencí a mi amiga Karla (lo que fue fácil porque es mucho más Disney que yo) y nos lanzamos a disfrutar de una jornada de alegría, magia y diversión. Pero ¿sería realmente así? Si seguís leyendo, lo descubriréis.

Para llegar a cualquiera de los dos parques se puede usar el tren hasta la estación de Maihama (que nos sirve también para ir al Cirque du Soleil, mucho más recomendable e interesante en mi opinión; si podéis no os perdáis ZED su espectáculo fijo en la capital nipona) de las líneas JR Keiyo y JR Musashino (para ambas podéis usar el JR Pass). Si vivís en Tokio o no disponéis de JR Pass podéis optar por usar el autobús como hicimos nosotras. Es algo más caro (800 yenes) pero muy cómodo y nos quitamos de trasbordos y complicaciones. Nosotras lo cogimos desde Shinjuku y en poco menos de 40 minutos llegamos a nuestro destino.

No sé cómo serán otros parques Disney porque sólo he estado en el de París y era bastante pequeña pero en éste se cuida hasta el último detalle desde antes de entrar en el propio recinto: los autobuses que llegan al lugar, la arquitectura de alrededor, los vagones de los trenes que comunican ambos parques, etc. Aviso a futuros visitantes, si tenéis problemas con el color rosa, las orejitas y cola de Mickey y el olor de las palomitas ¡manteneos alejados de este parque! Como en tantas otras cosas de Japón, aquí también las aficiones se llevan al extremo y muchos de los visitantes iban completamente camuflados con el lugar: chicas vestidas de Minnie, miles de diademas con las orejas del ratón y la ratona más famosos de la factoría, mochilas decoradas, botes de palomitas con motivos Disney que se van rellenando en diferentes puntos del parque, etc. La sobreexposición a estos elementos puede llegar a ser tan empalagosa que marea, pero los (asiduos, supongo) visitantes que nos rodeaban parecían encantados y creo que acudían a menudo dado su nivel de mimetización con el entorno y su casi “profesionalización”.

Pero vamos ahora a describir un poco el parque. La verdad es que, todo hay que decirlo, estéticamente está muy bien conseguido y la recreación de escenarios que hacen está muy lograda y es de lo más atractivo. Pasear por la zona árabe (homenaje a Aladdín) casi nos traslada a un bazar de Marrakech, en el pueblo mediterráneo solo falta el olor del pescado asado y en el puerto americano parece que las coristas van a ponerse a bailar en cualquier momento con un sheriff venido a menos. Pero esto es todo. Para mí Disney Sea no deja de ser un parque de atracciones más o menos grande (aunque, a decir verdad, después de recorrerlo no me pareció para tanto) en el que no hay tantas atracciones, algunas están cerradas y, para otras, las colas son tan largas que cuando uno va a montarse ya ha perdido todo el interés y las ganas. Desde luego si lo que buscáis es poder montaros muchas veces en las atracciones, os equivocáis de lugar. Nosotras estuvimos todo el día, no pudimos repetir de ninguna y aún nos faltaron un par de ellas. Una de las cosas que me llamó la atención es que, pese a la organización nipona siempre tan efectiva y perfecta, la manera de organizar la espera o acceso a alguna de las atracciones no fue precisamente buena y, la verdad es que nos causó algún enfado. Resulta que existe la posibilidad de, para determinadas atracciones, coger lo que llaman un “billete rápido” que evita algunas colas aunque su utilidad es bastante dudosa. Si se coge uno de esos billetes para una atracción concreta, tienes una franja horaria para poder acceder a ella, del tipo 18:00 a 18:15, que suele ser un mínimo de una hora o dos horas después de la hora en la que lo has sacado. Eso, teóricamente, permite centrar el tiempo en hacer cola para otra atracción, ver un espectáculo o simplemente caminar o hacer compras; pero puede ocurrir que se pase el tiempo esperando en otro lugar o uno de los shows se alargue, y se pierda el turno. Además solo se pueden coger un número determinado de esas entradas exprés y si ya se tiene una, hay que esperar un tiempo para coger otra para una atracción diferente. A todas estas limitaciones se sumó un incidente (que es una de las razones por las que digo que la organización no me pareció buena) ya que cuando fuimos con nuestro ticket rápido a la atracción correspondiente, ésta estaba cerrada por una comprobación de seguridad y no pudimos subir. No fue la única ya que, además de ésta, otras dos estuvieron cerradas durante casi dos horas por lo que cuando ya pudimos subir no quedaban ya billetes de los rápidos y la cola normal era de 2 horas (cola que, por increíble que parezca, hicimos puesto que era una de las más importantes y por los problemas mencionados, no habíamos podido disfrutar de otras). Además de estos cierres temporales por ajustes (que no me parecen lógicos puesto que, aunque la seguridad es muy importante, podrían efectuarlos por la noche, o antes de abrir) había otras dos atracciones cerradas totalmente por reparación. Todo se resume en que se hacen muchas muchas colas para poder subir, como mucho, en 4 o 5 sitios diferentes. Largas esperar para disfrutar, apenas, de uno o dos minutos como en el caso de la Torre del Terror (cuya caída en picado, nada impresionante para mí por cierto, no llega ni a 30 segundos) o una montaña rusa (cuyo nombre no recuerdo ahora) que dejamos (o más bien nos dejaron) para el final y para la que esperamos unas dos horas durante las cuales jugamos a las películas, a “De La Habana venía un barco” y armamos el espectáculo ante el soberano aburrimiento que suponía la espera (porque como bien dice el refrán “quien espera, desespera”).

Y digo yo ¿es éste el mundo de sueños y fantasías que nos propone Disney? ¿Largas esperas, atracciones cerradas y sobre todo ¡consumismo, mucho consumismo!? Al precio de la entrada (no económico precisamente) hay que sumarle los miles de pequeños gastos que parece que ese monstruo multicolor de alegría y felicidad te impulsa a hacer. Todo está pensado para gastar: merchandising, puestos de palomitas de diferentes sabores para rellenar el bote que podemos adquirir (previo pago de su importe claro) a la entrada, globos brillantes de sugerentes formas y, como no, ¡la comida!: pizzas, hamburguesas, pollo frito, patatas, en un entrañable ambiente de sonrisas, música Disney y cromatismo tendente al azul rosado.

Creo que más interesante que las atracciones y su espera desesperante (con decepcionante uso y disfrute de las mismas) son los espectáculo, aunque debemos también calcular bien los horarios para poder compaginarlo con las colas o con nuestros ticket exprés en el caso de que hubiéramos sacado alguno. Nosotras asistimos a uno que realmente nos encantó. Se trataba de un musical al estilo americano de los años 20, con algo de cabaré y claqué que fue, sin duda, lo mejor de la jornada (aparte claro de la compañía de Karla: un beso para ella).

Hoy las fotos las tenéis en formato de galería, con explicaciones debajo de cada una de las miniaturas (y si pincháis encima podréis verlas en grande). Algunas dan testimonio de que nos dejamos llevar por la fiebre ratonil y ambas caímos en la tentación de ponernos las consabidas orejitas de la consorte de Mickey. Eso sí, sin abonar su precio, no porque las robáramos (que, puestos a robar ya me llevaría otra cosa jeje) sino porque nos tomamos la foto en la propia tienda. Esperamos estar a la altura Disney que la ocasión requería. Como los escenarios (junto a los espectáculos) es de lo mejor de este parque, las fotos son bastante interesantes y sugerentes ya que, como os decía al principio, están bastante conseguidos).

En resumen, y para terminar, pese a la fama de la que goza el parque, es una visita que yo, sin ninguna duda, me ahorraría y sólo en el caso de que fuerais muy muy fans de este tipo de diversión, os recomendaría que os cogierais el ticket de 2 o incluso 3 días para, al menos, poder subir a todas las atracciones y sentir que el dinero gastado merece un poco más la pena.

Y con esto más las fotos arriba citadas y abajo colocadas, me despido hasta un próxima entrada mucho más cultural (o misteriosa según se dé) como viene siendo mi estilo.

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