Actualmente (abril 2012) esta exposición puede verse en Aichi y Nagoya. Aquí tenéis el link.

En Tokio, la exposición se celebraba en el Museo Parco, un centro comercial en cuyo último piso hay un pequeño espacio dedicado a estos eventos. La entrada era gratuita. En esta exposición se pueden ver sólo kokeshi tradicionales de los 11 tipos que hay. En el interior de la exposición encontramos un mapa con el nombre de cada uno de los tipos y su región de procedencia. Además, cada una de ellas, tiene un expositor propio con explicaciones y varios ejemplos de muestra. Los 11 tipos de kokeshi (en la galería tenéis el mapa y las fotos son):

1. Kiyijama, de la prefectura de Akita.
2. Tsugaru, de la prefectura de Aomori
3. Nanbu, de la prefectura de Iwate
4. Yamagata, de la prefectura de Yamagata
5. Hijiori, de la prefectura de Yamagata
6. Zaotakayu, de la prefectura de Yamagata
7. Yajiro, de la prefectura de Miyagi
8. Togatta, de la prefectura de Miyagi
9. Naruko, de la prefectura de Miyagi
10. Sakunami, de la prefectura de Miyagi
11. Tsuchiyu, de la prefectura de Fukushima

Las kokeshi siempre han sido populares en Japón pero ahora lo son mucho más puesto que se producen la región de Tohoku, la que se vio afectada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, y se están convirtiendo en símbolo de la zona. De hecho, un empresario llamado Numata ha empezado a editar una revista llamada Kokeshi Jidai (‘El tiempo de las kokeshi’) con cuyos beneficios se está apoyando la reconstrucción de los pueblos devastados por el tsunami. Esta revista podía comprarse en la exposición. Además Numata es el responsable de la campaña Saving Japan Kokeshi Smile en la que se venden artículos relacionados con las kokeshi como camisetas o pay-pays y con las ganancias se ayuda a los niños de las zonas afectadas.

Muchas de las kokeshi expuestas pertenecen a un famoso coleccionista de estas muñecas llamado Minekichi Nishida aunque también hay otras de artesanos en activo. Además de los ejemplos de los tipos de kokeshi (con sus explicaciones), hay otras kokeshi más adornadas y creativas que también podéis ver en la galería. La exposición se completa con un vídeo en el que podemos ver a un artesano elaborando una kokeshi.

A la salida de la exposición hay una pequeña tienda donde podemos comprar algunas kokeshi así como diversos souvenirs relacionados. También tenían una parte reservada a la venta de kokeshi de segunda mano.

______

Siento el retraso en la actualización pero he estado con el fin del trimestre del máster unido al traslado a Beppu (en la isla de Kyushu) donde voy a vivir unos 4 meses. Es una ciudad famosísima por los onsen (aguas termales) por lo que espero poder dedicaros más de un post a mis aventuras por aquí.

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Gracias por las diferentes aportaciones a Mi primera vez. ¡Ya os he contestado a tod@s!

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Vine a Japón por primera vez en abril de 2006 de turismo con un grupo de amigos. Como suele ser ya habitual en mí, no logré dormir nada en todo el viaje así que llegué a Narita destrozada y muerta de sueño. Cogimos el tren aunque no recuerdo qué línea pero sé que no fue el Narita Express así que imagino que optaríamos por la Keisei ya que, además, sí que me acuerdo de que hicimos el transbordo en Nippori. En el tren, aunque trataba de ver el paisaje, me quedaba dormida constantemente pero recuerdo claramente súbitos despertares cada vez que nos cruzábamos con un convoy en sentido contrario puesto que llevaba apoyada la cabeza sobre el cristal y este se movía con fuerza a su paso. Esa es una de las primeras sensaciones que tengo de Tokio. Algo tan poco “romántico” como la fuerza de los trenes mucho más intensa que a la que estaba acostumbrada en Madrid. Puede parecer algo tonto y, sin embargo, el tren es parte esencial de la vida en Tokio así que me parece un bonito símbolo. Aún hoy, años después, siento que estoy en Tokio cuando viajo apiñada en uno de sus vagones o cuando, en medio de la ciudad, contemplo uno de los característicos puentes elevados con las vías férreas entre los edificios grises. De hecho, nuestro hotel estaba en Iidabashi (mi primera referencia urbana en Tokio) y al salir de la estación, nos encontramos con ese tipo de puentes: por un lado la línea del tren y por otro, varios pasos elevados de peatones que recorrí con ilusión (como una niña pequeña) sacando fotos desde arriba a la caótica distribución arquitectónica circundante. Todos los que conozcáis bien la ciudad, sabéis a qué me refiero.

La verdad es que no sé a qué hora llegamos a Iidabashi pero antes del check-in (que en Japón suele ser bastante tarde, como a las 15:00 aunque varía en cada sitio) por lo que sólo pudimos dejar las maletas pero no dormir y descansar un rato como todos queríamos. Por ello, decidimos visitar un parque que se encuentra cerca y que resulta que es uno de los más famosos de Tokio y, de hecho, luego se ha convertido en uno de mis favoritos, sobre todo en otoño, como podéis ver en este post. Se trata del jardín Koishikawa Korakuen. Tuvimos, además, la suerte de llegar en pleno florecimiento del cerezo de modo que el rosa de las hojas de este árbol es otro de los primeros recuerdos visuales que se quedaron impresos en mi retina.

Ver por primera vez en directo un parque de estilo japonés y no ya a través de fotos, pinturas o referencias literarias (motivo presente en haikus u obras como el Genji Monogatari) supuso un antes y un después en mi sensibilidad estética. Los jardines japoneses colman el espíritu aunque suene cursi decirlo. No solo son bellos sino que sus formas, su calma, sus colores, sus lámparas de piedra, en definitiva, cada una de sus partes, invita a relajarse, a olvidar el estrés, los problemas y llenarse de una callada felicidad que no debe confundirse con la euforia. Éramos un grupo de cinco personas pero yo me perdía a menudo por el camino, absorta en pequeños detalles. Todos nos reunimos delante del lago central asombrados por las carpas que captaron la atención de todos por su tamaño y voracidad. Les echamos algunas migas de pan que teníamos y logramos concentrar unas cuantas en el borde. Esta es otra de las primeras imágenes que conservo y que se volverían a repetir en muchos otros jardines japoneses.

Mi primera comida en Tokio fue un lugar tan poco japonés como una hamburguesería aunque era de una cadena japonesa. Ahora soy incapaz de deciros si era el Moss Burger o el Freshness Burguer pero sí que recuerdo una divertida anécdota lingüística. Mi japonés en aquel momento era peor que malo (si esto es posible jeje) pues, aunque lo había estudiado en España, lo había hecho de un modo teórico y no había practicado nada la parte oral. De hecho, nunca me había enfrentado a un contexto comunicativo real. Ahora la verdad es que tampoco lo hablo nada bien pero, al menos, puedo comunicarme de un modo básico. Sin embargo, yo era la única que había estudiado el idioma así que ante cualquier problema, todos giraban la cabeza hacia mí. Y lo hubo. El problema digo. Pedimos varios menús y parece que nos faltaba algo de los que habíamos pedido (quizás una hamburguesa) aunque, he pensado más veces en esto mucho después y estoy casi segura de que el problema lo tuvimos nosotros que pediríamos algo mal. Sabiendo cómo funcionan los japoneses, debió de ser un error al hacer el pedido. En cualquier caso, mis amigos me pidieron que tratara de explicar el problema y yo me sentía incapaz; no sabía cómo expresar esta situación y la única palabra relacionada (o eso creía yo) que me venía a la cabeza era 足りない (tarinai) que es algo así como ‘no hay suficiente’. Yo señalaba las hamburguesas y no paraba de repetir eso y, lógicamente, la chica me miraba con ojos apenados y preocupados. Pero tanto repetimos y dijimos y más yo con la dichosa palabrita que debieron pensar que éramos unos voraces gaijin (‘guiri’) y nos trajo otra hamburguesa que no nos cobró. Me pregunto ¿tendría que pagarla la pobre chica? La verdad es que ahora entiendo que, a menudo, se asusten cuando se les acercan extranjeros y que lo primero que hagan es soltar “no English”.

Y el último recuerdo de mi primer día en Japón está relacionado también con la comida. Después de las hamburguesas de Babel, pudimos ir al hotel a echar una siesta y tras ella, todos menos el que era entonces mi novio y yo, decidieron ir a la zona de Roppongi a disfrutar de la noche tokiota (mi primera vez en los “antros” roppongeros sería mucho más tarde, ya viviendo aquí). Así que nosotros dos salimos solos a buscar algún sitio para cenar y ahí tuve otra primera vez, el encuentro con la noche de Tokio llena de luces y carteles luminosos. Por supuesto, Iidabashi no es tan impresionante en ese sentido como pueda serlo Shinjuku o Shibuya pero, sin duda, es bastante diferente al paisaje urbano nocturno de Madrid. Después de callejear un poco y llenarnos de estímulos visuales, entramos en un pequeño local de los que tienen una máquina de tickets en la entrada para pedir y pagar allí la comida. Ahora estas máquinas son parte de mi rutina pero reconozco que, en esa primera ocasión, fue toda una aventura entender cómo usarla y qué pedir. Pedimos un solo menú que compartimos y seguro que cometimos bastantes errores, sobre dónde recoger el pedido, buscar los palillos, etc. Lo recuerdo con una cierta nostalgia divertida y echando en falta, en cierto modo, la inocencia de esa primera vez, de la novedad de lo diferente ahora absorbida por el automatismo. Muchas veces me he dicho que me gustaría tratar de encontrar ese pequeño restaurante pero no recuerdo cuál era y tan sólo acierto a visualizar que estaba cerca de la salida principal de la estación de JR de Iidabashi.

Aquí termina este post en una línea bastante diferente a la habitual ya que me he centrado en sensaciones más personales y no cuenta con fotos, algo muy raro en mi blog. Pero espero que os guste y que, más que nunca, comentéis y, todos los que hayáis visitado Japón, compartáis las vuestras.

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Nuevo capítulo de Nipoenigmas en el blog, después de unos meses de sequía. En esta ocasión tratamos dos temas:

1) El mito del “kitsune”, un espíritu con forma de zorro. Analizamos sus características, poderes, transformación y leyendas asociadas. Además lo complementamos con el análisis del dios Inari al que se identifica con un zorro y, de hecho, muchas veces se le representa con esta forma. Por ello, visitamos un templo Inari en Tokio del que os presentamos fotos en la galería que se encuentra al final del post. En este santuario sintoísta encontramos todo tipo de figuras de zorro, hasta en los rincones más pequeños.

2) Análisis de la figura de Amaterasu, la Diosa del Sol, hija de Izanagi e Izanami que son los creadores del mundo. Además es hermana de Susanoo, que le causó más de un problema. En esta parte se leen fragmentos del Kojiki del que os pongo la referencia: Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón. Traducción de Carlos Rubio López de la Llave y Rumi Tami Moratalla. Primera versión en español desde el original japonés. Madrid, Trotta, Colección Pliegos de Oriente, 2008

Por tanto, a contunuación, podéis darle al “play” para escuchar el nuevo capítulo y debajo tenéis la galería de fotos del templo 水稲荷神社 (Mizuinari Jinja) dedicado al Dios Inari en la forma de un zorro.

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La razón de hablar de estas muñecas, además de ser algo típico de Japón, es porque aunque yo no tengo gran afán coleccionista, estas muñecas me han cautivado y he logrado reunir dieciocho. El origen de las kokeshi se sitúa en la región de Tohoku (en el norte de Japón), tristemente famosa este año por el tsunami que tantas víctimas causó. Cuando hace tres años estuve allí reconozco que caí en la tentación y me compré bastantes, entre ellas una de las originales. Y ¿qué es esto de “las originales”? Pues aunque ahora hay muchísimos diseños, la forma primitiva es una esfera (cabeza) sobre un cilindro o tronco de madera (cuerpo) con diversos diseños. Sin embargo, actualmente, se distingue entre kokeshi tradicionales (伝統こけし lo que yo llamaba original) y kokeshi de carácter creativo (新型こけし) que no sólo se venden en Tohoku y que son más “turísticas” pero sin duda mucho más vistosas y llamativas. Estas kokeshi son las que todos conocemos y que han llegado a Occidente, de hecho cada vez son más populares en España. Todas las de mi colección excepto una, son de esta clase. Las tradicionales aunque tienen esa forma simple que os explicaba pueden tener diferentes diseños y según eso se distinguen diez tipos de muñecas. En la galería de fotos, he incluido dos extraídas de la Wikipedia japonesa para que podáis verlas.

Las kokeshi son de la época Edo (1603-1868) y comenzaron a fabricarlas los artesanos que trabajaban en la zona (muy abundante en bosques) como souvenirs o juguetes para los visitantes que se acercaban a la región. Sin embargo, por su forma simple y fácil de agarrar con la mano, eran especialmente populares entre los niños y así se mantuvo hasta la época Taisho (1912-1926), momento en que empezó a decaer como juguete. Sin embargo, a partir de este momento comenzó a ser importante como objeto de adorno y de colección (como es mi caso). Por ello, actualmente hay fabricantes de kokeshi no sólo en Tohoku sino también en Osaka, Tokio o Nagoya.

En Tohoku, en la región de Miyagi existe un Museo de kokeshi que no me dio tiempo a visitar cuando estuve en la zona pero que me encantará incluir en algún próximo viaje (además dejar dinero en la zona de Tohoku será de gran ayuda). Por otra parte, cada año, del 3 al 5 de mayo se lleva a cabo en esta misma prefectura un concurso de kokeshi y el primer fin de semana de septiembre se realiza un festival de kokeshi con muestras de obras de todo el país.

En la galería de fotos que os inserto está mi colección completa de kokeshi, con fotos detalladas (y comentadas) de cada una de ellas. También podéis ver las diez kokeshi tradicionales. Recordad que para ver las fotos completas (y más grandes) deberéis pinchar en cada una. Espero que os gusten tanto como a mí. Y así veis que aunque sea una nipoadicta atípica a quien no le gusta el manga, el anime o el cosplay, me encantan tradiciones japonesas como éstas.

Esta vez más que nunca ¡espero vuestros comentarios!

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Desde la ciudad de Hida Takayama hay un autobús que recorre los principales puntos turísticos en dos direcciones. Primero cogí uno para ver el parque de casas antiguas llamado Hida no Sato, que realmente si vais a ver Shirakawa no merece la pena. Controlando los tiempo, porque la frecuencia de autobuses no era mucha, volví al autobús para acercarme hasta este Museo cuyo nombre es Cha no yu no mori (que podríamos traducir como ‘El bosque de la ceremonia del té’). El autobús iba casi vacío y fui la única persona que se bajó en la parada del museo. De hecho, al llegar allí, lo vi tan vacío que pensé que estaba cerrado pero lo que pasaba es que yo era la única visitante del lugar y no me encontré con ningún otro turista en todo el tiempo que estuve allí.

Una de las primeras cosas que me sorprendió fue el precio, la verdad es que no era nada económico. La entrada al Museo cuesta 1000 yenes y si además se quiere disfrutar de degustación de matcha acompañado de un dulce japonés (sin llegar a ser ceremonia del té) la cosa se pone en 1800 yenes. Sin embargo, a mí me mereció la pena y tengo que confesar que me encantó. De todos modos, si no os interesa la ceremonia del té, entiendo que es una visita claramente prescindible.

El Museo consta de dos edificios, uno más moderno que otro pero ambos respetan, más o menos, la arquitectura tradicional japonesa. Entre ellos, un jardín de marcado estilo nipón con su jardín zen, lámparas de piedra, pinos recortados, etc. Uno de los edificios está destinado a ceremonias del té, hay desde pequeñas habitaciones hasta salones mucho más grandes para reuniones de más dimensiones. El otro edificio es la sala de exposiciones. Tiene dos pisos en los cuales se exhiben no sólo tazones de té sino todo tipo de instrumentos para la ceremonia del té así como complementos y hasta pinturas y biombos. Tengo que confesar que me fascinó, algunos de los tazones me parecieron preciosos y no me cansaba de verlos. Son verdaderas obras de arte y como tales son considerados en Japón. Hay verdaderos maestros en el arte de fabricar estas piezas que son reconocidos en Japón como “tesoro nacional”.

Con la entrada que adquirí, como os decía, se tiene derecho a un matcha con dulce y a la visita del Museo. En primer lugar, me condujeron a una de las salas de té y me dijeron que me ponía un tazón especial un poco más femenino, je, je. Y lo completaron con un dulce que estaba realmente muy bueno. Después, antes de entrar en el edificio principal, paseé un rato por los jardines. El problema del museo es que estaba prohibido hacer fotos, pero ya que había llegado hasta allí y me había gastado una pasta, decidí hacer algunas a escondidas. Como estaba sola, fue bastante fácil aunque un poco de culpabilidad mezclada con nerviosismo me asaltaron.

Os dejo la página Web del museo por si alguien se anima y una galería de fotos que incluye las “fotos prohibidas” (ya sabes que si pincháis en las fotos, podéis verlas en grande).

Muchas gracias a todos y espero vuestros comentarios

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Después de volver de Japón a España, pasar unos meses en Grecia, regresar de nuevo todo este verano a Japón y situarme de nuevo (temporalmente esperamos) en España, en esta entrada viajo en el tiempo un año atrás (poco antes de dejar Nipolandia), pues en octubre de 2010 estuve una vez más por Kansai visitando Ohara, Uji y Nara. De Ohara ya os hablé unos meses después de ir, y a Uji y Nara ya había ido con mis padres un par de años antes. Sin embargo, en esta ocasión, visité un templo sintoísta que la otra vez no había visto. Se trata del santuario de Kasuga, situado al suroeste del Todaiji, ya sabéis el templo más famoso de Nara con su enorme Buda gigante en el interior. Por un agradable paseo muy verde y lleno de linternas de piedra, podemos llegar al santuario en unos 15 minutos.

El santuario de Kasuga es uno de los tres más famosos de la religión (si es que se puede llamar así) sintoísta junto al de Ise (que visité en 2007) y el de Iwashimizu-Hachimangu De hecho, no lleva el título de 神社 (jinja) que es el que llevan normalmente los templos sintoístas sino el de 大社 (taisha, que sería algo así como ‘gran templo’). Está situado en una colina que lleva el mismo nombre. Las visitas en otoño son las más recomendables pues toda la pequeña loma se tiñe de rojo gracias al momiji (arce japonés).

Data del año 768 y fue mandado construir por el príncipe Shotoku, una de las figuras más importantes de la historia japonesa. Es un encantador templo de color rojo-anaranjado típico del shinto cuyo principal atractivo son las 2000 linternas de piedra (tanto dentro como alrededor del mismo) y las 1000 linternas-lámparas colgantes que lo adornan y que atraen a miles de visitantes en el festival Man-Toro que se celebra en invierno (3 y 4 de febrero) y verano (15 de agosto). Obviamente, en la fecha que fuimos no pudimos ver las luces encendidas pero el santuario sigue teniendo una belleza encantadora con esas lámparas de piedra, metal u oro (o al menos algún material dorado similar) en hileras eternas que parecen no tener fin. Además, su belleza contrasta con el rojo de las paredes del templo y el verde de todo alrededor. Conviene detenerse un poco para contemplar bien las lámparas pues tienen diferentes tipos de dibujos labrados y algunos son verdaderas filigranas.

Por cierto, sólo se pueden ver algunas de las linternas encendidas en una parte interior el templo. De hecho, una de las cosas que me sorprendió de este templo, es que, a diferencia de oros sintoístas, había pabellones que se podían visitar por dentro. En uno de ellos estaba la zona de rezo con varios objetos sagrados como un tambor y una katana (espada japonesa).

Si visitáis Nara y le dedicáis un día completo, creo que este templo merece la pena incluirse en la visita. Los otros dos imprescindibles de esta región cercana a Kioto son el Todaiji con su Buda gigante (accesible desde la estación de Nara en autobús) y Horyu-ji (a unos 12 minutos en tren desde la estación de Nara), el templo en madera más antiguo no solo de Japón sino del mundo, quizás no tan espectacular como otros más coloridos, pero toda una muestra viviente de la historia nipona.

Bueno, para que tengáis una muestra de este templo de lámparas, aquí os dejo una galería de fotos que hice del lugar. Podéis pinchar en cada una para verla en grande.

Gracias por vuestras visitas, espero vuestros comentarios y si os gusta el blog, podéis votarme en el Concurso de Bitácoras.

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Hace poco más de un mes estuve en Matsumoto, una ciudad de la prefectura de Nagano cuyo máximo atractivo es el castillo que podéis ver sobre estas líneas. Pero, además del castillo (situado en el centro de la ciudad) el enclave de esta localidad junto a los Alpes japoneses, la convierte en un paraje excepcional para la práctica del senderismo por sus bellos paisajes naturales. Aunque, en esta ocasión no tuve tiempo de poder ver toda la parte natural, como la ciudad está rodeada de montañas, desde el castillo hay impresionantes vistas que dan idea de la belleza de sus alrededores. Otro de los reclamos del lugar son los temari, las pelotas de vistosos colores hechas de algodón y similares a ovillos de lana de las que ya os hablé en el blog en este post. La región también es conocida por ser uno de los principales productores de wasabi de Japón (el condimento japonés extremadamente picante que se toma con el sushi y el sashimi) ya que se necesita un clima fresco y aguas extremadamente limpias y frías, condiciones que cumple esta región al noroeste de Tokio. Por ello, visitamos además del castillo una granja de wasabi, la más grande del mundo y de la que os hablaré al final del post.

Como no teníamos mucho tiempo, por desgracia no pudimos visitar más lugares de la ciudad pero en el camino hacia el castillo cruzamos un río que revelaba parte de la naturaleza de esta prefectura y, junto a él, una calle antigua cuya entrada está protegida por una escultura de una tortuga gigante que da la bienvenida a los turistas:

En cualquier caso, la ciudad es consciente de que su principal reclamo es el castillo y, por ello, lo han convertido en el símbolo de la misma y su forma o figura se utiliza en numerosos lugares como, por ejemplo, esta tienda cuya arquitectura trata de emular a la del castillo:

Para llegar al castillo, desde la estación de tren tenemos que caminar unos 15 minutos y, tras cruzar un parque, aparece de repente esta fortaleza con su impresionante figura escalonada rodeada de los típicos pinos verdes recortados japoneses y el estanque (a modo de foso de los castillos europeos) a sus “pies”:

Este castillo fue construido hace unos 400 años y se lo conoce también como “el castillo-cuervo” por el color negro de sus paredes, como podéis apreciar en el detalle inferior.

Es un castillo bastante peculiar porque no está construido en una colina o cerro como sería lo lógico y como podemos ver en Himeji o en Matsuyama (que también visité) por lo que tiene que utiiizar numerosos mecanismos de defensa como fosos, altos muros o garitas que suelen estar intercomunicados. Uno de los puntos defensivos (u ofensivos, según se vea) más importantes del castillo son los agujeros que hay a lo largo de la fachada para disparar de ellos. Estos huecos son de dos tipos. Por una parte, están los yazama de forma alargada y rectangular que servían para lanzar flechas. Por otra parte, están los teppozama de forma cuadrada utilizados para los disparos con mosquetes. En los castillos japoneses más antiguos sólo hay yazama y los teppozama sólo empezaron a incorporarse en la arquitectura castillística a partir de la introducción de las armas de fuego en Japón. Otro instrumento para proteger el castillo son los ishiotoshi, una especie de trampillas en la fachada desde la que se lanzaban piedras a los enemigos.

En las fotos generales del castillo, podéis observar que consta de dos torres, la menor (llamada Inui Kotenshu) se puede visitar por dentro y aunque parece que tiene tres pisos, en realidad, tiene cuatro pero uno no se puede ver desde el exterior. Esta torre está conectada a la principal por un pasillo cubierto (llamado watari yagura) situado al mismo nivel de la torre menor pero, sin embargo, está un metro por encima del primer piso de la torre principal. Ésta se denomina en japonés Tenshu y fue construida entre 1593 y 1594, cincuenta años después de la introducción de las primeras armas de fuego en Japón, por lo que está construida para utilizar este tipo de defensa de fuego.

El castillo se puede visitar completo por dentro y subir hasta el sexto piso de la torre principal por medio de empinadas escaleras no aptas para indumentarias minifalderas (como era mi caso aquel día). Podemos reseñar algunas cosas de algunos de los pisos. El primero era utilizado básicamente como almacén de comida, armas y munición. En los siguientes pisos, lo más destacable son los mecanismos defensivos y las diferentes herramientas utilizadas para dicha defensa. El quinto piso se usó durante algún tiempo como sala de reuniones para discutir las diferentes tácticas que debían llevarse a cabo en caso de emergencia. Por su parte, el sexto piso, situado a 22,1 metros sobre el suelo, servía de cuartel general para el señor feudal. Esta planta tiene una parte consagrada al dios Nijuroka-yanshin al que hay una leyenda asociada. Se dice que la noche del 26 de enero de 1818 un joven vasallo vio a una mujer vestida elegantemente y con un bolso en la mano que le dijo: “Si el señor de este castillo me deja como ofrenda 600 Kg. de arroz la noche del 26 de cada mes, protegeré el castillo de cualquier enemigo”. Por eso, se cree que el castillo ha sido protegido por esta deidad y que, por ello, ha sobrevivido y es el más antiguo conservado en su forma original.

Una de las partes más interesantes del castillo es la sala con vistas a la luna, abierta hacia el este, el norte y el sur y conectada con la torre principal por la parte occidental. Tiene un balcón o terraza exterior de color rojo y de gran refinamiento que representa los momentos de paz que se vivían en el período que fue construida (entre diferentes épocas de batallas).

Como he dicho más arriba, el castillo está rodeado por una especie de estanque del que hay extraordinarias vistas desde el interior. Una de las más hermosas es la que da a un delicioso y tradicional puente rojo japonés que salva las aguas y que debía servir a los caballeros y guerreros de la época para penetrar en él:

En el segundo piso de la torre principal está situado el Museo de Armas ya que, como se ha explicado más arriba, se utilizaron numerosas armas de fuego para la defensa del castillo que, además, estaba construido en alguna de sus partes, pensando en este tipo de defensa. La colección actual fue recopilada en su mayor parte por el señor Akabane (un ciudadano de Matsumoto) que, junto a su esposa, dedicó gran parte de su vida a recoger armas así como muebles y documentos históricos de Matsumoto. Él quiso expresamente que esta colección fuera exhibida en el castillo y, por ello, se la donó (incluidas 140 armas). La ciudad de Matsumoto abrió el museo en abril de 1991.

Otra de las cosas que hay en el castillo y que me gustó mucho es que, en las paredes, hay diferentes pinturas antiguas con diversas representaciones del edificio, que permiten apreciar su evolución histórica:

Después de visitar el interior, se sale a los jardines y se puede rodear para verlo desde diferentes ángulos.:

Esta imagen del castillo reflejado en el agua me gustó especialmente:

Desde el interior se veía el puente rojo que ahora desde abajo nos muestra otra perspectiva y un bonito contraste del rojo con el negro de la fachada del castillo:

Después de visitar el castillo, cogimos el tren para dirigirnos al pueblo de Hotaka, una zona rural donde se sitúa la granja de wasabi más grande del mundo, como ya os había comentado al principio del post. En la oficina de turismo nos dijeron que podíamos ir a la granja en taxi (5 o 10 minutos como máximo) o en bici, pero al final optamos por hacer el camino a pie, pese al sofocante calor del día. Gracias a eso, pudimos disfrutar con más tranquilidad de la ruta, que comienza al salir de la estación donde nos llamó la atención estas curiosas farolas que representan casas:

Otra atractivo en el recorrido fue un santuario sintoísta de una belleza extraordinaria y que nada tiene que envidiar a los templos de famosas ciudades como Kioto o Kamakura y en el que, hasta tuvimos la suerte de ver a un monje:

Realmente toda esta zona de Hotaka es totalmente rural y para llegar hasta la granja se atraviesan campos de arroz y zonas boscosas con ríos. Lo malo era el calor pues era pleno julio y el sol pegaba con fuerza lo que hacía que no se pudiera disfrutar tanto de los paisajes naturales (que además servían muy bien para desconectar del caos urbano de Tokio).

Y, por fin, bajo el sol asfixiante, llegamos a la granja, cuya entrada es gratuita y que tiene una extensión bastante considerable. Está recorrida por ríos ya que precisamente es lo que necesita el wasabi, agua fresca y sobre todo muy muy limpia.

Y ¿queréis saber cómo es la planta del wasabi? Pues debajo os pongo una foto de uno de los campos y, como podéis observar, están directamente plantados en el río.

Lo malo es que, por ser verano (y creemos que debido al calor) todo el wasabi estaba cubierto por unas lonas protectoras negras, por lo que no se podía tener una panorámica completa del campo. Es una pena porque desde los numerosos puentes y altos que hay, en lugar de ver extensiones verdes, se ven negras. Aun así, podéis ver las fotos pero por si tenéis curiosidad de verlos en todo su esplendor, os recomiendo el blog de mi amigo David Morales que estuvo en otra temporada.

Y tanto hablar de wasabi pero aún no habéis visto realmente como es esta planta (un tipo de rábano), pero a la salida había una tienda donde se podían comprar brotes de la planta de diferentes tamaños y temporadas. Yo, realmente era la primera vez que veía cómo es esta planta que tantas veces había visto en el plato del sushi ya como condimento. ¿Picaría al acercarse? ¿Soltaría emulsiones irritantes? No parece que fuera el caso, je, je.

Y para los más atrevidos en la granja podemos probar el helado de wasabi, el zumo de wasabi e incluso ¡la cerveza de wasabi! Del zumo os pongo una fotito, donde se ven los trozos de wasabi antes de que se deshicieran. En contra de lo que pueda pensarse, no picaba y, más bien al contrario, era una bebida muy refrescante y de sabor ciertamente agradable.

Pero si queréis tener una idea más exacta de a qué sabe cada bebida, en los viajes de Marcopozo tenéis un vídeo (en el apartado vídeos de dicha web, es el episodio 3) con la cata tanto del zumo como e la cerveza y que os pongo también aquí.

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Y hasta aquí la ruta por Matsumoto. Como siempre, muchas gracias por vuestras lecturas y ¡espero comentarios!

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Tokio no deja de ser una gran metrópolis y, precisamente, no de las más bonitas del mundo (aunque a mí me encante) y hay quien incluso la califica de “fea”, “gris” o “monótona” dado el caos de su urbanismo, la similitud de todos sus edificios, la presencia de postes y tendido eléctrico por cualquier sitio, etc. Sin embargo, Tokio tiene algo que objetivamente es muy bello, se trata de sus parques, más grandes o más pequeños pero que se abren como pulmones verdes llenos de encanto en el centro de la ciudad. Haya el caos que haya en la ruidosa Tokio, los parques son un remanso de paz donde parece que el ruido y agitación no llegan y el tiempo se detiene. Muchos son de estilo clásico japonés por lo que, al adentrarnos en ellos, parece que estamos viajando en el tiempo y casi podemos visualizar a las damas y caballeros de la época Heian paseando por sus caminos ataviados con ricos y vistosos kimonos de seda. Además, los japoneses se vuelcan en sus parques que suelen estar especialmente concurridos los fines de semana y las épocas en las que floreces determinado árbol o sale alguna flor: cerezos, hortensias, glicinas, azaleas, iris, etc. Es por ello que he visitado numerosos parques en Tokio (y alrededores) como podéis comprobar en mi blog y, desde hace algún tiempo, tenía ganas de acudir a uno llamado Kiyosumi de estilo netamente japonés.

Éste es uno de los parques que pertenecen al gobierno metropolitano de Tokio por lo que tenéis información en su página web. Para llegar tenéis que bajaros en la estación Kiyosumi-Shirakawa de la línea de metro Hanzomon y, desde allí, son 3 minutos andando.

Los terrenos de lo que es el jardín actual pertenecían a un próspero comerciante llamado Kinokuniya Bunzaemon y, posteriormente, pasaron a manos del señor feudal de Sekiyado (actual Chiba) que fue el que le dio al jardín su forma primitiva. En 1878 Iwasaki Yataro, el fundador de Mitsubishi, decidió adquirir el jardín para que sus empleados e invitados importantes disfrutaran allí del tiempo libre y, terminó de construirlo en 1880. En esta época los jardines tenían el nombre de Fukugawa Shinbokuen. El estanque (alrededor del cual ahora pivota el jardín) fue construido unos años después con agua procedente del río Sumida, uno de los más famosos de Tokio. Para complementar el jardín se hicieron colinas y se trajeron enormes rocas (que veréis en algunas de las fotos) que se grabaron con poemas e inscripciones. Poco tiempo después, el señor Iwasaki se construyó también una residencia de ladrillos rojo a juego con la moda occidentalizada de la época, diseñada por el arquitecto inglés Josiah Condor. Sin embargo, el edificio y parte de los terrenos ajardinados circundantes se quemaron en el gran terremoto de Kanto de 1923. En ese momento, Iwasaki decidió donar lo que quedaba a la municipalidad de Tokio que, tras una restauración, lo abrió al público oficialmente en 1932.

El parque en sí no es muy grande y, como comento más arriba, está estructurado en torno al estanque en el que se reflejan los pájaros (muy variados aquí), árboles y el pabellón de té (llamado ‘ryotei’ y construido en 1909 para disfrute de los invitados de Iwasaki, en especial, de nobles militares británicos). Alrededor del estanque (cuyo nombre, por cierto es Sensui) hay bancos de piedra y formaciones típicas de los jardines japoneses: arbustos recortados, pinos bien arreglados, macizos de flores, etc. A lo largo de los caminos que lo circundan podemos ver también lámparas de piedra así como las piedras de las que ya os he hablado, una de ellas, por ejemplo contiene el famoso haiku de Basho 古や蛙飛び込む水の音 (“Furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto” ‘Un viejo estanque / una rana saltando / el agua suena’). El ambiente del parque es realmente agradable y estuvimos leyendo al lado del estanque en completa paz, sólo alterada por algún animal de su variada fauna. Y es que, en este parque, no sólo encontramos las consabidas carpas que hay en todos (especialmente voraces y coloridas aquí) sino que hay gran profusión de insectos, aves y tortugas, una de las cuales quiso atacarme mientras leía un libro apoyada en una roca junto al agua. En esta variedad podemos destacar también garzas (lo que daba un ambiente aún más japonés a la escena) y una libélula de un original color rojo. De todo ello hay muestra en las fotos de la galería que acompañan a este post.

Un poco alejada de la zona central hay un área más abierta que se puede usar como merendero. Tiene una pradera amplia de flores y alrededor un pequeño riachuelo completamente cubierto de musgo verde, tanto que casi parecía que en lugar de agua, fuera tierra estancada sobre la que la naturaleza se había abierto paso. Para cerciorarnos lanzamos una piedra que rompió la quietud del río y que podéis ver en las fotos.

Sobre flores, en esta ocasión no hay mucho que comentar porque no estamos en temporada y sólo había algunas hortensias (cuyo florecimiento ya está acabando) y unas flores de color naranja de las que no puedo daros el nombre.

A continuación tenéis la galería de fotos del parque comentada. Como siempre, sabéis que podéis ver cada una de las fotos a tamaño más grande si pincháis sobre ellas.

Muchas gracias por vuestras lecturas y espero vuestros comentarios.

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Hoy os voy a hablar de una ciudad a la que he ido muchas veces pero a la que, hasta ahora, no le había dedicado ningún post, aunque supongo que muchos de vosotros la conoceréis. Se trata de la moderna y marina localidad de Yokohama, a la que le podéis dedicar un día yendo desde Tokio. A lo largo de este blog, siempre os he propuesto excursiones de un día que podéis hacer si tenéis vuestra base de operaciones en Tokio como Kamakura (mi favorita), Kawagoe, el monte Takao, Oyama o Enoshima. Ésta es una más.

Yokohama es la capital de Kanagawa (donde he estado viviendo casi 5 años), una de las prefecturas limítrofes a Tokio, que junto a Chiba y Saitama forma lo que se conoce como el gran Tokio (la zona urbana con mayor población del mundo). Es una ciudad de gran importancia histórica pues, aunque en el pasado era sólo un pequeño pueblo pesquero que contaba tan sólo con 100 habitantes, se convirtió en la entrada de numerosos extranjeros después del aislamiento de Japón (el famoso sakoku) y, de hecho, el comodoro Perry (uno de los instigadores de la apertura de Japón) desembarcó aquí. En la actualidad, Yokohama es una ciudad de aspecto occidental, con muchísimos rascacielos y totalmente abierta al mar. Su atractivo se completa con su impresionante barrio chino, donde se concentra la mayor población china de todo el país nipón.

Para llegar a Yokohama desde el centro (os pongo, Shibuya que es lo más directo) lo mejor es bajarse en Minatomirai (línea Toyoko hasta Yokohama y allí cambiar a la línea Minatomirai) ya que desde allí podéis empezar el recorrido por la ciudad. La zona de Minato Mirai es un área de rascacielos (incluye el más alto de Japón, por el momento, el Landamark Tower), parques junto al mar, canales que entran del mar y mini parques de atracciones con uno de los símbolos de Yokohama, su gran noria con su enorme reloj digital en el centro.

Anteayer estuve, precisamente, en Yokohama y, como ya tenía la idea de este post, tomé fotografías. Sin embargo, el tiempo no acompañaba (nos llovió bastante) por lo que salieron muy grises y con poca luz, como la de arriba tomada desde más lejos ya que yo me bajé en la propia estación de Yokohama. En cualquier caso, os servirán de guía. La visita puede empezar por el parque Rinko.

Con buen tiempo es muy agradable pasear junto al mar por este parque y disfrutar del contraste del verde con el azul del mar. A lo largo del paseo hay numerosos bancos desde los que contemplar las vistas del puerto y el moderno puente de Yokohama:

Desde aquí, atravesando un puente pasamos a la otra parte (ya isla propiamente dicha) de Minato Mirai (la zona conocida como Shinko) donde se sitúa la zona de ocio con los parques de atracciones y la gran noria. Si tenéis ganas de gastar dinero y el tiempo os acompaña, podéis pasar un rato disfrutando de alguna de las atracciones, de los recreativos o de la propia noria desde la que podréis obtener impresionantes vistas de la ciudad.

Volviendo sobre nuestros pasos, pasamos de nuevo a la otra zona de Minato Mirai donde se sitúa la famosísima Landmark Tower que, como os decía, es el rascacielos más alto de Japón. Consta de 70 pisos y alcanza los 296 metros. En la planta 69 hay un mirador al que se puede acceder por el “módico” precio de 1000 yenes. En las fotos apenas se ve el final de la torre ya que las nubes que cubrían todo, impedían una visibilidad total.

Desde esta parte hay otras interesantes vistas del área:

Si se continúa por el paseo bordeando la costa (al final del post encontraréis un mapa con la ruta que hice coloreada), encontramos otro atractivo, un velero japonés (construido en 1930) antiguo barco escuela en la que los futuros marinos aprendían los rudimentos del oficio. Se puede visitar por dentro y el precio de la entrada es de 600 yenes.

Otro agradable y largo puente de madera sobre el mar nos lleva de nuevo a la isla de la noria, en uno de cuyo extremos se sitúa un antiguo almacén de vistosos ladrillos rojos (赤レンガ倉庫) de la época Meiji. Consta de dos edificios: uno dedicado a exposiciones, conferencias y conciertos, y el otro es un pequeño centro comercial con tiendas variopintas y cafeterías y restaurantes. Ambos se usaban como edificios de aduanas y fueron requisados por los americanos durante la ocupación. Dejaron de cumplir esta función de aduana en 1989, y en 1992 el Ayuntamiento de Yokohama recuperó su propiedad y, tras una restauración, volvió a abrirlos con su utilidad actual en el año 2002.

Saliendo, una vez más, de la isla retomamos el camino de la costa hacia el Sureste junto a la otra parte del puerto de Yokohama a través de otro parque junto al mar, en este caso el parque Yamashita que, en esta época, contaba con algunas rosas:

La torre que veis en la foto superior que está detrás del parque (por un lado limita con el mar y por otro con esta parte), es la Yokohama Marine Tower recomendable para vistas nocturnas de la ciudad y, en especial, del puerto (entrada 750 yenes). A continuación nos internamos en la ciudad dejando detrás el mar, para adentrarnos en China, es decir, llegamos al impresionante barrio chino (中華街) lleno de puertas con dragones, lamparitas rojas de papel y cientos de restaurantes y tiendas que, literalmente, nos hacen sentir que estamos en el país de la Gran Muralla.

El interior de las tiendas está también muy cuidado y recrea a la perfección este ambiente chino:

La de arriba parece hecha más al gusto de los turistas y visitantes pero en el barrio encontramos tiendas de auténtico sabor chino pues no debemos olvidar que es el barrio chino con mayor porcentaje de población china de Japón.

Me llamó la atención que hasta el puesto de policía seguía este estilo arquitectónico.

Pero sin duda lo mejor del barrio es la increíble oferta gastronómica de la que disponemos. Hay muchísimos restaurantes con todo tipo de menús a cual más sugerente o económico. Si vais a Yokohama, planificad la visita de tal modo que podáis cenar o comer aquí.

Lo mejor es optar por lo que en japonés se llama 食べ放題 (tabehodai) que se podría traducir por algo así como “como todo lo que quieras”. Algunos tienen límite de tiempo (unas dos horas) pero nosotros entramos en uno que no tenía dicho límite y costaba 1980 yenes (17 euros). No incluye la bebida pero se puede elegir entre 120 diferentes tipos de platos y repetir las veces que se quiera de cualquiera de ellos. Si no queréis beber alcohol se puede completar con una barra libre de bebidas (té, coca-cola, zumos, etc.) por 320 yenes (2,75 euros).

A la salida (completamente ahítos) ya había anochecido, situación ideal para disfrutar de las increíbles vistas nocturnas de Yokohama. Primero, volvimos al parque Yamashita donde ahora todos los barcos y edificios estaban iluminados:

Y aún un poco más de noche:

Después, desandando un poco nuestros pasos del camino de ida (aunque por una ruta un poco más corta como podéis ver en el mapa inferior) llegamos de nuevo al almacén de ladrillos rojos que a estas horas estaba también iluminado y su encanto era mucho mayor que en las horas diurnas:

Y con esto se acaba la ruta. En el mapa que os pongo podéis ver en qué consistió.
La ida está marcada en rosa y la vuelta en verde:

Muchas gracias por estar ahí y espero vuestros comentarios aunque actualice poco, je, je.

Addendum: De Yokohama ya os hablé pero solo de un parque, que para mí es uno de los más bellos que he visitado. Se trata del Sankeien.

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La mejor manera de acceder a Nezu es ir hasta la estación de Nippori, una de la estaciones de la línea Yamanote de la JR por lo que, si estáis como turistas, podéis usar el Japan Rail Pass para acceder al templo.

En general, toda la zona que rodea el templo es muy interesante y merece al menos un paseo. Se trata de uno de los barrios más antiguos de Japón y, sin embargo, menos turístico que Asakusa. Un paseo por las callejuelas de Yanaka, Nezu y Sendagi (los tres barrios que lo circundan) os dará una idea muy exacta de que cómo podía ser la vida en Edo (nombre antiguo de Tokio) de hace algunos siglos. Todavía se conservan algunas tiendas tradicionales así como pequeños templos además del más grande de Nezu. También se sitúa aquí uno de los cementerios más famosos de Tokio, el de Yanaka, del que hablaré al final de este post.

Pero volvamos al tema de este post que es el templo Nezu en estos meses de abril y mayo donde se concentra el mayor número de azaleas de todo Tokio, lo que provoca que hordas de japoneses lo visiten en estas fechas. El templo data del año 1705 y es de tipo sintoísta por lo que la entrada nos recibe con el típico torii. Pocos metros después, está el edificio principal de corte también, claramente sintoísta.

Este templo está recorrido por caminos ascendentes y descendentes que permiten observar desde lo alto e pabellón principal. A ambos lados de estos caminos es donde encontramos las miles de azaleas que florecen en esta época:

Como podéis ver en la foto superior, otro de los atractivos de este templo es el camino de toriis que lo rodea, por supuesto no tan impresionante como el de Fushimi Inari pero también muy interesante sobre todo viéndolo rodeado de las azaleas.

Como os decía más arriba, uno de los aspectos que me más me gustan de este templo, es que se pueden ver los pabellones desde lo alto, que además enmarcados en la viveza de los colores de las azaleas, los hace aún más impresionantes:

Como siempre que hablo de flores, me gusta poner algunas fotos que muestren con detalle los diferentes colores y tipos:

Me llamó la atención que en este templo hubiera un pequeño escenario de Noh y además, aún más curioso fue que, en ese momento, estaban bailando allí una especie de danzas hawaianas, con lo que el contraste era realmente curioso y hasta un poco cómico.

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Para terminar esta parte del post quería poner una imagen que siempre gusta, unas mujeres japonesas vestidas de kimono y paseando entre las azaleas:

Desde aquí nos dirigimos al cementarlo de Yanaka, sin ningún interés investigador o de misterio a lo Nipoenigmas, sino porque es uno de los más importantes de Tokio y, en mi opinión, al contrario que los camposantos europeos, están lejos de ser sitios macabros, tristes o lúgubres. Suelen estar rodeados de naturaleza, flores de la temporada, y hasta fuentes hay en alguno. En el camino, aún ser ya casi mayo, encontramos todavía cerezos florecidos, en este caso del tipo yaezakura (cerez0 de ocho pétalos) que es el último que florece:

En este cementerio se encuentra la tumba de Yoshinibu Tokugawa, uno de los personajes históricos nipones más famoso de su historia.

Y para terminar, algunas imágenes más de este cementerio. Dos detalles que me gustaron más.

Bueno, espero que os haya gustado y que, si en estos momentos estáis por Tokio, aprovechéis para visitar este templo rodeado de las azaleas en flor.

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